日本一下下：白馬背上走兩天
剛剛度過了30小時可喜可賀又可怕的旅程，特地在貴得要死但有wifi和插座的白馬特急巴士迅速分享這個好消息：
小弟弟我終於爬了人生第一座百岳。
不過，是日本百岳（疑）
嚴格來說鹿兒島爬的開聞岳也是「日本百名山」，不過白馬岳同時是「日本百高山」第26名，所以比較厲害。
白馬岳（しろうまだけ）的身影，早在騎單車抵達長野縣境內的那一瞬間就深深印在我腦海裡。
但是那個時候，壓根兒沒想過有一天要來爬它，只覺得天邊這一串透著絲絲白光的山脈太過耀眼，讓即將抵達下一個工作地的我突然眷戀不已，甚至還因此在白馬村的付費露營場扎營一晚，隔天遲遲不上路，硬要在面對著這串山脈的露天溫泉滯留一小時。
「原來這就是傳說中的北阿爾卑斯山脈啊！」明明就在日本長野，卻取了一個這麼歐風的名字，原本只覺得又是一個像南蒙布朗一樣崇洋媚外的名字，但親眼所見還真是阿爾卑斯山脈。
不過，也就是這樣而已。就是旅途中巧遇的美景而已。
直到某天在田裡拔草的時候和景山さん聊到，在抵達富士山前，想要先去松本爬幾座海拔2500公尺以上的高山，確定一下自己會不會有高山症狀。
「長野的白馬岳也很不錯喔！新手也可以爬，我媽也去爬過。」
瞬間喚起當時從公路上看到的那副油畫般的山景。
真的嗎？這麼不真實的山，真的隨隨便便就可以爬上去嗎？
隔沒幾天，因為農園最近太閒加上景山さん要回老家沒人跟我搭擋，我被迫連休兩天，只好熬夜（最壞示範）查好查滿完整的登山路線、山屋營地、交通、食物和水源，立刻上路！
但是那個時候，壓根兒沒想過有一天要來爬它，只覺得天邊這一串透著絲絲白光的山脈太過耀眼，讓即將抵達下一個工作地的我突然眷戀不已，甚至還因此在白馬村的付費露營場扎營一晚，隔天遲遲不上路，硬要在面對著這串山脈的露天溫泉滯留一小時。
「原來這就是傳說中的北阿爾卑斯山脈啊！」明明就在日本長野，卻取了一個這麼歐風的名字，原本只覺得又是一個像南蒙布朗一樣崇洋媚外的名字，但親眼所見還真是阿爾卑斯山脈。
不過，也就是這樣而已。就是旅途中巧遇的美景而已。
直到某天在田裡拔草的時候和景山さん聊到，在抵達富士山前，想要先去松本爬幾座海拔2500公尺以上的高山，確定一下自己會不會有高山症狀。
「長野的白馬岳也很不錯喔！新手也可以爬，我媽也去爬過。」
瞬間喚起當時從公路上看到的那副油畫般的山景。
真的嗎？這麼不真實的山，真的隨隨便便就可以爬上去嗎？
隔沒幾天，因為農園最近太閒加上景山さん要回老家沒人跟我搭擋，我被迫連休兩天，只好熬夜（最壞示範）查好查滿完整的登山路線、山屋營地、交通、食物和水源，立刻上路！
然而，計劃趕不上變化，出發前一天晚上亞紀さん突然約我去看松代町的祗園祭，隔天果然睡過頭，飯糰還沒做、行動糧、登山杖、冰爪一個都沒買、山屋的營位和早餐也來不及訂。看我如此荒唐地準備騎單車去長野車站搭巴士上山，景山さん母性大發說：「不要逞強啦！我載妳到白馬車站吧！反正我要回新潟，順路啦！」雖然通往白馬村的這條路的終點，確實是新潟邊境的系魚川市，但走高速公路絕對是比曲折的山路快多了，其實一點都不順路。不但如此，出發前景山さん突然問我要從哪個登山口上去，竟然是打算直接載我到登山口？！
隨著眼前的北阿爾卑斯山脈愈來愈近，白馬岳登山道上著名的大雪溪也愈來愈清晰。「已經可以看到囉！妳看，那條就是大雪瀑。」
「是……是那個東西嗎？！這怎麼可能爬得上去啊？！」只見一條白色圍巾靜靜地掛在接近90度垂直的馬屁股上。
接著轉進山路開了超過30分鐘才來到猿倉登山口，對景山さん實在很不好意思，但她一直說：「因為我也喜歡爬山，所以很好奇這個登山口長什麼樣啦！」
登山口設置的猿倉山莊設備非常完善，門口還有登山相談所，由專人給予行程、裝備和途中需要注意的建議。
景山さん像是送我去參加夏令營的媽媽，問了登山專員一大堆問題：「現在開始爬會不會太晚？她沒有訂山屋但有帶帳篷來，建議在哪裡扎營比較好？哪邊可以租輕冰爪？每個山屋都是一樣價錢嗎？這個孩子沒有登山杖要不要緊啊？食物什麼的是沒問題啦，她有帶一堆飯糰在身上，不過哪裡有補水站啊？」雖然有點歹勢，但也確實把所有我該知道的事情全都問出來了。
我天真地以為只要在日落前拼到白馬村營宿舍就可以了，殊不知必須在下午3點前抵達，而且接近頂上的兩大山屋是攻頂看日出的出發點，今天又是日本7月三連休的第二天，就算不睡山屋，營區也早就滿了。
真是好家在景山さん堅持要我來相談所填寫登山計劃表，如果是我自己搭巴士來，一定會直接衝上山才發現要摸黑走冰面、路上沒有半個人、又冷又餓又崩潰地抵達山屋然後才知道無處可扎營，自以為有把握實際上未知的風險指數超高，這才是最可怕的狀況。
更好家在的是，專員特別提醒我，除了大雪溪原來還有另一個地方要裝上輕冰爪，那就是小雪溪，「小雪溪的坡度沒有大雪溪那麼斜，但因為道路很窄，所以一滑倒應該就會死掉了哈哈哈哈哈……」一邊講這個恐怖的話一邊哈哈哈哈哈，這位大叔真是成功加劇了恐嚇意味，我絕對不會為了省吃儉用不裝冰爪的。
登山相談員還有一個隱藏的技能就是拍照技術還不錯，景山さん一副要送女兒遠行的樣子請他拍了紀念相片，叫我一定要活著回來。不過這個身高差是怎麼回事？！
隨著眼前的北阿爾卑斯山脈愈來愈近，白馬岳登山道上著名的大雪溪也愈來愈清晰。「已經可以看到囉！妳看，那條就是大雪瀑。」
「是……是那個東西嗎？！這怎麼可能爬得上去啊？！」只見一條白色圍巾靜靜地掛在接近90度垂直的馬屁股上。
接著轉進山路開了超過30分鐘才來到猿倉登山口，對景山さん實在很不好意思，但她一直說：「因為我也喜歡爬山，所以很好奇這個登山口長什麼樣啦！」
登山口設置的猿倉山莊設備非常完善，門口還有登山相談所，由專人給予行程、裝備和途中需要注意的建議。
景山さん像是送我去參加夏令營的媽媽，問了登山專員一大堆問題：「現在開始爬會不會太晚？她沒有訂山屋但有帶帳篷來，建議在哪裡扎營比較好？哪邊可以租輕冰爪？每個山屋都是一樣價錢嗎？這個孩子沒有登山杖要不要緊啊？食物什麼的是沒問題啦，她有帶一堆飯糰在身上，不過哪裡有補水站啊？」雖然有點歹勢，但也確實把所有我該知道的事情全都問出來了。
我天真地以為只要在日落前拼到白馬村營宿舍就可以了，殊不知必須在下午3點前抵達，而且接近頂上的兩大山屋是攻頂看日出的出發點，今天又是日本7月三連休的第二天，就算不睡山屋，營區也早就滿了。
真是好家在景山さん堅持要我來相談所填寫登山計劃表，如果是我自己搭巴士來，一定會直接衝上山才發現要摸黑走冰面、路上沒有半個人、又冷又餓又崩潰地抵達山屋然後才知道無處可扎營，自以為有把握實際上未知的風險指數超高，這才是最可怕的狀況。
更好家在的是，專員特別提醒我，除了大雪溪原來還有另一個地方要裝上輕冰爪，那就是小雪溪，「小雪溪的坡度沒有大雪溪那麼斜，但因為道路很窄，所以一滑倒應該就會死掉了哈哈哈哈哈……」一邊講這個恐怖的話一邊哈哈哈哈哈，這位大叔真是成功加劇了恐嚇意味，我絕對不會為了省吃儉用不裝冰爪的。
登山相談員還有一個隱藏的技能就是拍照技術還不錯，景山さん一副要送女兒遠行的樣子請他拍了紀念相片，叫我一定要活著回來。不過這個身高差是怎麼回事？！
所以第一天，我只爬1個多小時到第一個山屋前的營地，這一段路基本上就是陽明山，可以明顯看到氣色很好。
伴隨著巨烈的水流聲，明信片上的阿爾卑斯山脈出現在眼前。
這時候我已經不能騙自己了，那條崚線，就是我明天早上必須抵達的地方。
過沒多久，荒野中驀地出現一棟拼版屋，它就是我今夜，也是人生第一次上高山的落腳之處：白馬尻小屋（はくばじりこや）。
尻，說文解字：「尻，臀也。」清代段玉裁˙注：「臀，今俗云屁股是也。」閩南人不說尻，而說「尻川」，就是這個尻。日文裡的尻（しり）意思也如同古漢語，不過通常講到屁股這個詞會文雅一點加上個御（お），也就是「御尻」（おしり）。
換句話說我才走到白馬的屁股而已。
這個小屋可以說是全線最平易近人的一個，廁所和水場的指標非常明確、休息處寬廣、飲料販售部就是一個可愛的窗戶，像是雜貨店的得來速。入口還很觀光地在大石上寫著：「辛苦了！歡迎來到大雪溪！」明顯是一個拍團體照的地方。
白馬尻小屋前方還非常時尚地設有一大排的木板吧台座位，做為觀看大雪溪的搖滾區。
剛剛從猿倉登山口爬上來的人，包括我在內，看到眼前的雪白長瀑，無不露出驚奇興奮的神情。在這裡拍照和享受山谷間拂過冰面吹來的清涼陣風都是必須。
不過，更多人橫臥斜倒在山小屋前狹窄的陰影下，不發一語地閉目養神。光從外觀就看得出來這些是反方向準備下山的人，因為剛剛被大雪溪折騰完，精疲力盡地顧不了任何形象。
等我爬完之後回到這個小屋前，看到和前一天的我一樣歡欣鼓舞的傢伙，感覺也就像出社會十年的老鳥看著每天免費加班還得意洋洋的菜鳥一樣，「你們這些天真的人，根本不知道前方等著你們的是什麼。」
很快地我完成了露營區登記，讓我低調的卡其一人帳加入其他扎營者的行列之中。所謂的營位實際上就是山屋前的空地而已。
一頂帳篷的場地費用是1000元，和平地的收費露營區差不多，而且如果是帶著四人帳來分攤後又更便宜了。
登山道上並不是每個山小屋都設有露營場，也不是每個小屋都可以在當天沒有預訂的狀況下臨時提供營位和便當。（詳細狀況可以查詢我目前看過最完整的這篇文章 ：https://yamahack.com/1787）
有不少部落格寫說山小屋可以租到輕冰爪，實際上這已經是2年前的資訊了，目前輕冰爪只有在白馬車站出租。山上提供的是一雙1000日圓的輕冰爪「販售」，在猿倉和白馬尻都是一樣的價錢。
想一想也合理，畢竟如果出入的登山口不同、想要甲地租乙地還的話，小屋之間的運送成本很難分攤。總之我就在這裡買了往後的人生不曉得還用不用得到的輕冰爪。
除此之外，白馬八方巴士總站的二樓就是一間mont.bell。這個聰明的設定就是為了搭巴士來到白馬才想到自己沒登山杖啦、沒冰爪啦、沒睡袋啦、沒穿褲子啦⋯⋯的人服務的。
在這裡也訂了1100元的便當，準備當作明天的早餐。雖然山小屋從早上5點開始供應早餐，但非山屋住宿者早餐要價2400元，實在是難以承受之重，所以山屋姐姐建議我訂便當，他們在晚上六點做好給我之後，隔天任何時候想吃都可以。
來來往往和搖滾區觀瀑的人潮實在太多，有種在眾目揆揆之下扎營的害羞感，再加上搭好帳篷之後才下午2點而已；雖然另外三個阿伯也是這麼早就來搭帳篷也沒什麼好丟臉的，但這個時間帳篷裡大概超過38度，睡個午覺大概就會熱中暑了，瞬間不曉得現在要幹嘛的我只好找個空地脫掉鞋子開始做瑜珈（這就不丟臉？！）。
山小屋的大哥看我無聊到做完瑜珈已經開始按摩小腿了，從窗口丟了一顆糖果給我。
我敢肯定這是身為一位外籍年輕女子獨有的福利，因為其他阿伯也晃來晃去他就沒丟糖果給他們（明明就是丟糖果給阿伯也太失禮了）。
來來往往和搖滾區觀瀑的人潮實在太多，有種在眾目揆揆之下扎營的害羞感，再加上搭好帳篷之後才下午2點而已；雖然另外三個阿伯也是這麼早就來搭帳篷也沒什麼好丟臉的，但這個時間帳篷裡大概超過38度，睡個午覺大概就會熱中暑了，瞬間不曉得現在要幹嘛的我只好找個空地脫掉鞋子開始做瑜珈（這就不丟臉？！）。
山小屋的大哥看我無聊到做完瑜珈已經開始按摩小腿了，從窗口丟了一顆糖果給我。
我敢肯定這是身為一位外籍年輕女子獨有的福利，因為其他阿伯也晃來晃去他就沒丟糖果給他們（明明就是丟糖果給阿伯也太失禮了）。
正對著大雪溪扎營的傍晚，少了陽光涼風瞬間就變成寒風，所以幾乎是太陽一過山頭就立刻下降10度。
隔天早上5點，吃放了一晚的便當基本上沒有什麼太大的問題。除了吃冷便當時，蔬菜天婦羅和魚板的油脂都凝結了變得有點噁心之外。
隔天早上5點，吃放了一晚的便當基本上沒有什麼太大的問題。除了吃冷便當時，蔬菜天婦羅和魚板的油脂都凝結了變得有點噁心之外。
唉，冷便當這種東西，怎麼可以用炸物呢，就是要放滷豆干、滷肉和滷蛋才穩嘛，突然明白福隆便當幾十年不換菜色的道理了。
不過因為太餓了基本上怎樣都會覺得好吃。
不過因為太餓了基本上怎樣都會覺得好吃。
從白馬尻小屋往上15分鐘，走出茂密的樹林時，立刻就會看到大雪溪展開雙臂歡迎您。
巨大的岩石就是用來讓你坐著戴上冰爪用的。
這條雪溪不只在冬天，基本上全年都是結冰的狀態，讓裝備、技術和體力都只足以爬夏山的登山新手也有機會來體驗穿著冰爪上冰山的震撼和盛夏時攝氏18度的暢快涼感，這就是白馬岳高人氣的地方。
一路走來，人潮大概是我目前爬過的所有日本郊山遇到的人加起來乘以260倍，平均每30秒就跟一個人擦身而過。
雖然熱鬧到毫無雅趣可言，也沒有人會主動跟遇到的人搭話，但我就是因為聽說這條路線在7、8月每天都像跨年一樣要排隊上山，所以才選定它做為富士山前的初次高山測試，圖的是就算出了什麼狀況，前前後後都是人可以求救。
不過，第一次爬高山就挑了一條要上冰爪的這麼hardcore到底是什麼心態，連我都想揍我自己了。
這條雪溪不只在冬天，基本上全年都是結冰的狀態，讓裝備、技術和體力都只足以爬夏山的登山新手也有機會來體驗穿著冰爪上冰山的震撼和盛夏時攝氏18度的暢快涼感，這就是白馬岳高人氣的地方。
一路走來，人潮大概是我目前爬過的所有日本郊山遇到的人加起來乘以260倍，平均每30秒就跟一個人擦身而過。
雖然熱鬧到毫無雅趣可言，也沒有人會主動跟遇到的人搭話，但我就是因為聽說這條路線在7、8月每天都像跨年一樣要排隊上山，所以才選定它做為富士山前的初次高山測試，圖的是就算出了什麼狀況，前前後後都是人可以求救。
不過，第一次爬高山就挑了一條要上冰爪的這麼hardcore到底是什麼心態，連我都想揍我自己了。
因為是一路斜上而行，雖然上了冰爪，其實還是會打滑。身為新手又沒有攜帶登山杖，並且最討厭這種在冰上滑來滑去的活動的我一直覺得落腳困難，只能沿著前人的腳印邁進。
結冰的大雪溪並不是像想像中堅硬的冰面可以讓冰爪寸寸入骨地扎在地上，而是雪融化之後又再凝結的結晶狀，所以基本上就是走在一碗大剉冰上這麼滑。
結冰的大雪溪並不是像想像中堅硬的冰面可以讓冰爪寸寸入骨地扎在地上，而是雪融化之後又再凝結的結晶狀，所以基本上就是走在一碗大剉冰上這麼滑。
從兩側山坡地與冰層的交界處，目測結冰厚度大概在40公分以上。
走這段山谷路的另一個重點，就是要小心落石。
從白馬尻前往大雪溪的山徑路口就放了一個牌子寫著各種注意事項，以及忽略這些注意事項所造成的死亡人數及意外發生的地點……。
其中「大雪溪路段時不時會發生落石」這句話以我親身經歷可以證明是千真萬確。除了隨處可見如墳場般的巨大落石之外，途中有7、8次聽到山坡岩壁崩落的聲音，幸好都只是細碎緩慢的小石頭。
大概是因為如此，基本上所有人都會沿著山谷正中央的路徑行進，保持對於兩側落石最大的視線範圍與反應時間。除了三個穿著短褲短褲兩手空空在山壁跑跑跳跳的法國人。
根據這份須知，當落石發生時，看到的人要大叫「ラクッ」（Raku），引起前後左右的人注意，並且視線不離落石處，才能即時反應避難。
大雪溪這一段路，也是官方建議配戴頭盔的落石頻繁路段，雖然我個人又是沒戴（最壞示範x2），而且也沒有登山杖可以用來幫助自己維持重心平衡（最壞示範x3）。不過比我更誇張的大有人在，連冰爪也沒上就這樣一路滑下來。
走這段山谷路的另一個重點，就是要小心落石。
從白馬尻前往大雪溪的山徑路口就放了一個牌子寫著各種注意事項，以及忽略這些注意事項所造成的死亡人數及意外發生的地點……。
其中「大雪溪路段時不時會發生落石」這句話以我親身經歷可以證明是千真萬確。除了隨處可見如墳場般的巨大落石之外，途中有7、8次聽到山坡岩壁崩落的聲音，幸好都只是細碎緩慢的小石頭。
大概是因為如此，基本上所有人都會沿著山谷正中央的路徑行進，保持對於兩側落石最大的視線範圍與反應時間。除了三個穿著短褲短褲兩手空空在山壁跑跑跳跳的法國人。
根據這份須知，當落石發生時，看到的人要大叫「ラクッ」（Raku），引起前後左右的人注意，並且視線不離落石處，才能即時反應避難。
大雪溪這一段路，也是官方建議配戴頭盔的落石頻繁路段，雖然我個人又是沒戴（最壞示範x2），而且也沒有登山杖可以用來幫助自己維持重心平衡（最壞示範x3）。不過比我更誇張的大有人在，連冰爪也沒上就這樣一路滑下來。
但如果掉下來的是這麼大一塊的話，頭盔基本上也沒什麼用就是了。
在持續滑來滑去東倒西歪2個小時過後，終於走到大雪溪的盡頭。
抵達終點前還要安排一棵不知道從哪來的樹來嚇嚇你。
登陸之後踩在其實也不怎麼穩固的土石道上，只覺得謝天謝地。
山徑兩側融化的雪水形成湍急的河流，大肆割開這裡的冰層透出粼粼波光。
回頭望去，上下大雪溪的人潮如螞蟻般絡繹不絕。
但想起等等還要走原路折返，下坡時肯定比上坡更滑，根本沒有把握自己到底要怎麼走完它。
但想起等等還要走原路折返，下坡時肯定比上坡更滑，根本沒有把握自己到底要怎麼走完它。
走過這一段崎嶇但又有點無聊（喂）的「岩室跡」土石坡道，傳說中一滑就死掉的小雪溪出現在眼前。
這小雪溪一副和平溫馨的歡樂模樣，如果沒有聽到登山專員的這段話，以我這大外行是絕對看不出來這裡會死人的。
確實這條路橫越溪谷的小路就跨在傾斜40度的冰面上，一滑大概就是停不下來一路滑到底的狀態。
路幅一次只能容一人通行，所以基本上兩岸的人都會等待彼岸迎面而來的人抵達後才出發，不過中間有人工剷出的三個路肩小洞，可供2人停留會車。
這小雪溪一副和平溫馨的歡樂模樣，如果沒有聽到登山專員的這段話，以我這大外行是絕對看不出來這裡會死人的。
確實這條路橫越溪谷的小路就跨在傾斜40度的冰面上，一滑大概就是停不下來一路滑到底的狀態。
路幅一次只能容一人通行，所以基本上兩岸的人都會等待彼岸迎面而來的人抵達後才出發，不過中間有人工剷出的三個路肩小洞，可供2人停留會車。
平安無事地走過小雪溪後，又是一路向上的土石陡坡。
身為一個沒有登山杖、只有農用手套的人，也就這段路能手腳並用地加快速度而已。
等到回過神的時候，雲層已經沉到腳下，表示我不知不覺已經跨過海拔2000公尺大關了。
身為一個沒有登山杖、只有農用手套的人，也就這段路能手腳並用地加快速度而已。
等到回過神的時候，雲層已經沉到腳下，表示我不知不覺已經跨過海拔2000公尺大關了。
山徑兩側的植被愈來愈翠綠，遙望山頂的方向，不由得精神一振。
旁邊的木條明載著這裡已經超過2500公尺了，為沒有出現高山症狀拍照慶祝。
終於來到了一直若隱若現的白馬村營宿舍。
這裡是我原定要在第一天走到的地方，果然花了我5個小時才抵達。
這還是我把帳篷睡袋都寄放在白馬尻的輕裝狀態，如果換成全裝上陣會走到幾點、天色還看不看得清楚落石方位，真是不堪設想，再次感謝登山相談專員及時阻止了我的暴衝計劃。
這還是我把帳篷睡袋都寄放在白馬尻的輕裝狀態，如果換成全裝上陣會走到幾點、天色還看不看得清楚落石方位，真是不堪設想，再次感謝登山相談專員及時阻止了我的暴衝計劃。
這時候明明很熱但身旁每個人都穿上保暖層才開始移動，我只好學他們硬是多穿一層。
上了崚線就明白果然照著大家做就沒錯，因為剛剛山谷裡迎面拂來的陣陣微風，原來是從這個迎風面以一個側向強風的姿態出發的。
一開始會先在十字路口右轉，這裡也是連結北阿爾卑斯其他山峰的路口，要不是有指標，這個前方完全被雲擋住的狀況下要往哪走我還真看不出來。
5分鐘後，最接近白馬岳山頂的「白馬山莊」有如沙漠中的龍門客棧一樣浮現在一團謎霧之中。
白馬山莊的規模頗為驚人，總共有好幾棟建築物，分別在不同時期追加興建。最前面的這棟是一間高海拔景觀餐廳，雖然等等攻頂後正好是午餐時間，但我深知一定吃不起所以也就不戀棧了。
餐廳下方是自炊場，在這裡回望來時路，白馬頂上村營宿舍像是童話般的牧場裡的一棟小屋。
山莊入口的北阿爾卑斯山脈鳥瞰圖，西端就是知名的我沒有去的黑部湖。
一口氣走完五個六個七八個連峰的也大有人在，但我是不行啦嘿。
穿過山莊再走15分鐘就是白馬岳頂上（ちょう じょう）了。
這空曠的碎石路大概是日本百名山接近山頂時必備的枯山水風格，雖然無聊但至少非常短暫，可以說是short and good，不像富士山據說了無生機的比例非常高，是徹底的long and bad。
抵達山頂前有一個小紀念碑，以當地石材搭建成一個古堡風的碑塔。
碑上模糊不清的肖像是一位名為「松澤貞逸」的登山前輩，在明治26年（1893）年出生，大正15年（1926）去世。短暫的一生致力於白馬岳山徑的開發。當時他出生的村落叫做「北城村」，等到這條白馬岳登山道完成後，為村莊帶來繁榮的發展，因此村子也才跟著改名叫「白馬村」。
能夠讓整個村子，以致全日本的登山客們愛上自己故鄉的這匹天際白馬，還是真是一件值得敬佩同時也幸福得令人羨慕的事情。
站在紀念碑旁的斷崖往下看，在一片雲霧海茫茫中，似乎隱約可見山下熱鬧的聚落。
既然平常從長野市我的宿舍陽台外就能看到阿爾卑斯山連峰，天氣好一點的話，站在高崗上向下望，也一定可以看遍白馬村和半個長野市。
話說回家之後久保田大叔問我有看到阿爾卑斯連峰嗎，我說：「每個峰都被雲擋住了。」
「那有看到雲海嗎？」
我說：「好像沒有耶，純粹就是一直有雲擋住我看峰。」結果照片拿出來一看，原來這就是雲海啊？！
到了高山上我簡直就是個初生的嬰孩，所有景物於我而言都是一片茫然，失去辨認一切名詞和形容詞的能力。果然，人世間所有的「欣賞」都必須在「學習」之後才能進行。
再度走到這一段瑞士般的山坡。
回程的下坡路開始顯現出沒有登山杖的窘迫。我的步速下降到最低點，但每一階的落差實在太大，怎麼樣都難以減輕膝蓋承受之重。
實際上，如果前一晚先在熱鬧的白馬村過夜，隔天搭最早的巴士六點多抵達猿倉登山口的話，就可以在頂上宿舍扎營，接著登頂後不回頭繼續走，從平順的白馬大池、天狗原側下山，再逛逛自然園的高原濕地，然後搭1920元的纜車下山等公車。急上緩下，這才是最理想的黃金路線。
接著來到大雪溪看不到終點的急速下坡冰原歷險記時間。
和我想的一樣，身為新手終究是要每走六步跌倒一次的，看到前方的情侶也以同樣頻率在無限打滑中，可知不管有沒有登山杖都是一樣滑。
一開始我還戰戰兢兢想把每一步踩好踩滿，後來根本放棄想說反正走快走慢都是要跌倒，不如用跑的。
還好這時候重心都是往後，跌倒也就是屁股一涼而已。
但最煩的是這塊卡在山腰不上不下的雲，把能見度壓到10公尺內。
出發前曾看到一篇英文部落格文章建議大雪溪路段必須在午前通過；一開始搞不懂為什麼，但經過這一天一夜，猜測是因為下午的日光正對著準備上坡的人，紫外線和視力負擔很重，而3點過後山脈東側的日落時間非常早，起霧、降溫等天氣變化也可能讓人反應不及。
等到我走完11個小時的高原，下山後搭山路巴士到白馬村，再花一個半小時轉高原特急，到火爐般的長野市中心，等待每40分鐘一班的松代町歷史公車，最後從長野搭半小時的公車回到松代町的主街道，準備認命地拿出頭燈揹著帳篷睡袋爬夜山回到果園時，景山さん突然開著小貨車出現在我面前：「喲厚〜！」竟然用這種布魯克的方式登場！！！
「咦？！為什麼？！為什麼妳會知道我在這裡？！」
「我去看公車時刻表，想說妳應該差不多要到了，所以停在7-11前面看妳在哪一台公車上面。欸〜這台沒有！欸〜這台也沒有！然後就被我等到了哈哈哈哈哈！」
「啊啊啊！！對不起，妳是不是有line我了，我一直沒有看line！」
「沒關係，我也才剛回到松代，才等了20分鐘左右而已，果然很幸運耶！」是我才很幸運吧？
回到宿舍之後，景山さん拿出一整籃的藍莓：「可能沒有很好吃喔，因為熟的都被挑完了，只剩沒熟的，應該都很酸。」
酸什麼的我才不怕，這絕對是我這輩子吃過最好吃的藍莓。
「景山さん，妳好像神仙教母喔！」
「什麼是神仙教母？」
「在灰姑娘最絕望的時候出現的神一樣的東西。」
「喔！我是super woman啦！」
既然平常從長野市我的宿舍陽台外就能看到阿爾卑斯山連峰，天氣好一點的話，站在高崗上向下望，也一定可以看遍白馬村和半個長野市。
抵達最高點，當然要拍張一等三角點。畫面裡天空下的雲層相當配合，只有旁邊吃仙貝的大嬸不配合。
我與我的物理防曬以及防脫水措施，完美抵達海拔2932.1公尺。
「那有看到雲海嗎？」
我說：「好像沒有耶，純粹就是一直有雲擋住我看峰。」結果照片拿出來一看，原來這就是雲海啊？！
到了高山上我簡直就是個初生的嬰孩，所有景物於我而言都是一片茫然，失去辨認一切名詞和形容詞的能力。果然，人世間所有的「欣賞」都必須在「學習」之後才能進行。
接下來原路走回白馬山莊，果然怎麼看都只有一個馬屁股。
再度走到這一段瑞士般的山坡。
回程的下坡路開始顯現出沒有登山杖的窘迫。我的步速下降到最低點，但每一階的落差實在太大，怎麼樣都難以減輕膝蓋承受之重。
實際上，如果前一晚先在熱鬧的白馬村過夜，隔天搭最早的巴士六點多抵達猿倉登山口的話，就可以在頂上宿舍扎營，接著登頂後不回頭繼續走，從平順的白馬大池、天狗原側下山，再逛逛自然園的高原濕地，然後搭1920元的纜車下山等公車。急上緩下，這才是最理想的黃金路線。
和我想的一樣，身為新手終究是要每走六步跌倒一次的，看到前方的情侶也以同樣頻率在無限打滑中，可知不管有沒有登山杖都是一樣滑。
一開始我還戰戰兢兢想把每一步踩好踩滿，後來根本放棄想說反正走快走慢都是要跌倒，不如用跑的。
還好這時候重心都是往後，跌倒也就是屁股一涼而已。
但最煩的是這塊卡在山腰不上不下的雲，把能見度壓到10公尺內。
出發前曾看到一篇英文部落格文章建議大雪溪路段必須在午前通過；一開始搞不懂為什麼，但經過這一天一夜，猜測是因為下午的日光正對著準備上坡的人，紫外線和視力負擔很重，而3點過後山脈東側的日落時間非常早，起霧、降溫等天氣變化也可能讓人反應不及。
這就是陪伴我走完滑倒路段的簡易輕冰爪（軽アイゼン）。
右手邊則是經過一連串下坡，忍不住抓了一把剉冰來冰敷一下燒熱腫脹的膝蓋。
這應該是身在大雪溪唯一的便利。
右手邊則是經過一連串下坡，忍不住抓了一把剉冰來冰敷一下燒熱腫脹的膝蓋。
這應該是身在大雪溪唯一的便利。
回望這個地獄般的山谷，難以想像我居然在一天內爬上又爬下把它走完了。
如果有什麼真正重要的大雪溪心得，那就是：找一群七嘴八舌的朋友一起來挑戰吧！
人多勢眾還可以邊爬邊唱剉冰進行曲，或是一起實驗統計到底是走別人的腳印還是走新路比較不會滑倒；而且一群人一起跌倒可能還會覺得滿好笑的，一個人在那邊一直跌倒真的就只有窘迫和無奈而已。
以下開放遜咖報名。
高手們麻煩自己去走個十天八天北阿爾卑斯連峰不必找我謝謝。
話說走完這一個半小時的滑倒迴圈，我回到宿舍晚上睡覺的時候還一直夢到自己滑倒，頻頻驚醒，持續處於滑倒的恐懼中，真是太可怕了。
如果有什麼真正重要的大雪溪心得，那就是：找一群七嘴八舌的朋友一起來挑戰吧！
人多勢眾還可以邊爬邊唱剉冰進行曲，或是一起實驗統計到底是走別人的腳印還是走新路比較不會滑倒；而且一群人一起跌倒可能還會覺得滿好笑的，一個人在那邊一直跌倒真的就只有窘迫和無奈而已。
以下開放遜咖報名。
高手們麻煩自己去走個十天八天北阿爾卑斯連峰不必找我謝謝。
話說走完這一個半小時的滑倒迴圈，我回到宿舍晚上睡覺的時候還一直夢到自己滑倒，頻頻驚醒，持續處於滑倒的恐懼中，真是太可怕了。
等到我走完11個小時的高原，下山後搭山路巴士到白馬村，再花一個半小時轉高原特急，到火爐般的長野市中心，等待每40分鐘一班的松代町歷史公車，最後從長野搭半小時的公車回到松代町的主街道，準備認命地拿出頭燈揹著帳篷睡袋爬夜山回到果園時，景山さん突然開著小貨車出現在我面前：「喲厚〜！」竟然用這種布魯克的方式登場！！！
「咦？！為什麼？！為什麼妳會知道我在這裡？！」
「我去看公車時刻表，想說妳應該差不多要到了，所以停在7-11前面看妳在哪一台公車上面。欸〜這台沒有！欸〜這台也沒有！然後就被我等到了哈哈哈哈哈！」
「啊啊啊！！對不起，妳是不是有line我了，我一直沒有看line！」
「沒關係，我也才剛回到松代，才等了20分鐘左右而已，果然很幸運耶！」是我才很幸運吧？
這兩天景山さん跑去朋友的無農藥藍莓農場打工，送我到登山口的時候說：「我會帶藍莓當お土産回來給妳的，昀さん也要帶著健康的笑容回來給我當お土産喔！」
回到宿舍之後，景山さん拿出一整籃的藍莓：「可能沒有很好吃喔，因為熟的都被挑完了，只剩沒熟的，應該都很酸。」
酸什麼的我才不怕，這絕對是我這輩子吃過最好吃的藍莓。
「景山さん，妳好像神仙教母喔！」
「什麼是神仙教母？」
「在灰姑娘最絕望的時候出現的神一樣的東西。」
「喔！我是super woman啦！」