【日本一下下09】翻越多良岳（前篇）
要怎麼從長崎去福崗呢？
正常來說應該會坐新幹線吧。
但我決定，
翻山越嶺地去。
這是我在日本爬的第三座山，最高海拔才一千出頭，兩個小時就登頂，但因為90%都是原始山徑又乏人問津，方圓百哩只有我一人，除了風、草、樹，每一步都聽得到自己的心跳聲，在一片濃霧中前進，後來的高山經驗都沒有比它更刺激的。
然而這個浴室與我想像的截然不同。
打開門，右邊是兩個附著鏡子和吹風機的洗手台，左邊那面牆是四格櫃子，每一格都放著一個置衣籃，正前方則是一扇半透明的拉門。
我上前拉開門，完全沒有隔間，裡頭有4組蓮蓬頭和日本洗澡專用小板凳，而落地窗旁邊，竟然是一座3公尺x4公尺的大洗澡池！！！
怪不得放個熱水要放這麼久，賴清德老闆也太老實了吧？這個平常應該是可以讓一間房4個女孩一起洗澡，大家沖洗後才進去泡澡，用一池水就可以洗5間房20個人了，今晚卻為了我這唯一的客人放這一整池的水，剛剛大可以問我要不要淋浴就好了啊！
唉既然如此，只好恭敬不如從命回到脫衣間，像去泡溫泉一樣在櫃子前扒光後，再進門享受這單人錢湯。
👀
隔天早上，我依照前一天和賴清德約定的時間下樓，一位臉圓圓的婦女在我走進食堂時充滿朝氣地大喊：「早安！稍等一下，先請用味噌湯，早餐馬上來喲！」
幫忙的自助桌上放著一個保溫鍋，裝著豆腐味噌湯；一個電子鍋，裝著剛蒸好的白飯；一台茶水機，供應熱綠茶，真是應有盡有。
接著她從廚房裡端著菜走出來，說：「真是不好意思，今天準備的鮭魚不小心醃得太鹹了！旁邊的飯要吃多少都可以自己裝，請慢用！」
雖然並不是超級豐盛，但就像媽媽親手為一家人準備的料理一樣。
鮭魚身上的鹽份明顯是有點失手（笑），但我願為它大嗑三碗飯沒問題。
這個平谷自然之館因為位於深山林內，走的是預約制，必須提早一天以上打電話去，想要加購早餐、中餐或晚餐也要預訂。當時我一句日文都講不好，這個困難的通話任務當然是拜託長崎的旅社代打的。但對方聽到只有一個人入住竟然也沒有為難的反應。
住宿一晚加上早餐，含稅一共3140日圓。
一般的背包客棧大致上一晚1800~2500日圓，如果是高級點的日式民宿，最少4000起跳 。一般來說，人煙愈稀少就愈貴。平谷自然館的費用，大致上介於青旅和民宿之間。
同一條公路上，還有平谷溫泉、平谷農產直售站，以及奧平谷露營區。
根據平谷自然館的官網：
呼〜
ごちそうさまでした。
他們問我今天有什麼計劃，我說我要去多良岳，順便打聽看看是不是有一條捷徑通到昨天發現的「馬ノ背」的鞍部那條路。
「那條是舊路了，應該幾十年沒有人走，路都崩壞了吧！」
幸好得知這個消息，更幸好我昨天沒冒險走那條看似捷徑的路下山。
「那麼您今晚打算在哪過夜呢？」
「我想要一路走到中山登山口的公車站，搭車去火車站再轉車到博多。不過，天氣好像很差，如果路況上有危險的話，我可能會徹退回來，請問這附近有公車可以下山嗎？」
昨天入夜之後下了一場大雨，所以我也做好心理準備可能要中途折返徹回來搭車。
「咦？天氣很差嗎？今天應該要放晴才對。」賴清德拿起手邊的報紙，「今天早上10點開始就會放晴了。」
果然當地的報紙上的右上角清楚標示著『8:00 雨』、『10:00 太陽』。
喂喂喂這種說不準的事情可以這樣白紙黑字印在報紙上嗎？連iphone上的天氣App都每分鐘變一次了，印在報紙上萬一估錯了怎麼毀屍滅跡啊？雖然這裡沒有wifi，只能靠每天的早報得知天氣預報，但是也用不著這麼有把握吧？適時地模棱兩可才有台階下啊！認真你就輸了啊！
無論如何這顆印在角落的小太陽給我打了一劑強心針，決定昂首闊步地循原路上山，再走平谷越的叉路往多良岳前進。
正常來說應該會坐新幹線吧。
但我決定，
翻山越嶺地去。
這是我在日本爬的第三座山，最高海拔才一千出頭，兩個小時就登頂，但因為90%都是原始山徑又乏人問津，方圓百哩只有我一人，除了風、草、樹，每一步都聽得到自己的心跳聲，在一片濃霧中前進，後來的高山經驗都沒有比它更刺激的。
為了從長崎進入山區，再從佐賀平安回到市區，兩端聯絡的交通細節還真是費了我九牛二虎之力才拼湊起來。
首先搭上「長崎-大村」長途客運，一天只有四班，票價是900日圓。
雖然日本的交通確實所費不貲，但整台車只有我一個人，真是一班良心客運。
一上車，五光十色的長崎市區，「唰」地一聲就像書頁般翻過去了。
「大村」這個地名，讓我驚覺台灣島上的日語地名數量之多真是超出我們想像。
好奇查了一下彰化的「大村」，果然在日治以前叫做「大庄」，是日本人改的名。
說不定當時是來到台灣的九州人，從繁榮的鹿港一路走到「大庄」時，突然覺得這景色的切換，就像從滿是唐人寺廟和曲折小巷的長崎港邊，走到一片荒野的「大村」山腳下一樣。
抵達大村客運站後，再轉乘「大村-黑木登山口」的中型巴士。
這是地方公車，站站都停。
車往山路急轉直上，延途老人們上上下下，開到終點站又只剩我一人。
司機打開車門放我下車，然後就倒車入庫停到一處空地休息。
馬路對面長這樣：
再轉個彎長這樣：
繞來繞去每條看起來像登山口的地方，最後都通到某家人的院子裡。
胡亂闖入幾戶人家之後，終於冷靜下來從地圖上第一個地標「つげ尾」的方位找到登山口。明明就這麼大一個，是瞎了嗎？
雖然沿路都有貼心的指標，但這路還真是愈走愈怪。
愈走愈怪。
根本走在乾枯的河床上了。
一整片杉木林看起來乾淨無害，但最可怕的就是這個終極迷航站了：
因為接下來沒有任何舖面步道，所以是循著地上人走出來的路前進。
但登山客走出來的也是路，林管人員走出來的也是路。
這些林務工作時走的路就一直把我從登山道支開，引到莫名其妙的地方繞起圈圈來，只好又再回頭剛剛找走錯的叉路口。就這樣來來回回，最後不管看到什麼都不相信它是路了。
疏伐的痕跡。
森林太茂密不是一件好事，可以說比腋毛太茂密還值得見笑。
就像貪心的農夫讓果樹上結滿芒果一樣，不適當修整、淘汰一些過小或過近的果實，最後的結果就是所有的芒果都長不大、所有的芒果都不夠甜，最後還可能讓樹木的養份耗盡，明年開不了花，甚至衰敗死亡。
而山坡上的造林過度密集時，也會讓所有樹苗都難以爭取到足夠的陽光和養份，必須適時砍除形狀歪曲、病蟲害寄生，或是沒有保持安全距離的樹苗，讓其他健康的樹苗有更多機會長成品質良好的木材。
同時，密集的高大樹木會遮蔽所有陽光，導致其他較矮小的植被，例如灌木、草本植物難以生長，當雨水沖刷時，表層的土壤就容易流失，不但會讓樹根曝露、養份不足，還會加速山坡地的侵蝕甚至發生土石流，連樹帶山地發生慘劇。
一般來說，疏伐淘汰的樹木雖然不能當作支撐功能的建材使用，但可以製成餐具和飾品，對日本人來說是佔有重要地位的日用品原料。不過地上的倒木樹皮已經爛光了，或許不是那麼經常管理的區域。
路徑邊的石縫裡流出非常少量的水，通常要到第3天以後才會這麼少。
有前人準備了一個像是神社前洗手接水用的勺子，勺柄還是從哪裡找了塊樹枝來做的。堅固耐用，造型特別，可能是用來防止勺子拿在手上時被人搶走（？）
總而言之，意思大概是可以喝吧？
在最需要它的時候就出現了：
覺得日本山徑對於各種步道上歷久不衰的人造物的「必要性」衡量得相當精準有度。
而且還非常坦白地告訴你，你以為剛剛走的那條很難嗎？真正的「難路」在另外一頭好嗎？
進入攀石區，需要拉繩而上。
日本的山是不是每一座都會走到這種節骨眼？就像捲軸式電玩裡大家都要設計差不多的經典彈跳關卡。
不過「手腳並用」、「拉繩」、「鎖鍊」、「巨石」這一類東西在日本登山習以為常，在台灣倒像是有害市民安危的妖魔鬼怪。
終於爬到稜線上，側向吹來的風把枝條吹得啞啞作響，走在迎風坡上的人也一直被吹歪。
隔著灌木向左右兩邊看都是一片白，不曉得究竟是什麼景色，只知道現在大概高過四周的山區了，山頂已在不遠處。
抵達「経ヶ岳」（きょうがたけ）。
ヶ這個字我始終不明白該怎麼翻譯，姑且就稱它為，經經岳好了。
雖然只有1075.7公尺，但這個經經岳已經是佐賀縣境內第一高峰了。
山頂有個三角點。表示這裡應該要有相當的展望。可惜周圍還是白茫茫的一片。
經經岳之所以叫經經岳（誰跟你經經），傳說是古代山中修行的僧侶把佛經藏在目前看到這個三角點的地方。
至於是用櫃子藏、屋子藏、土藏還是窖藏，就不得而知了。
木椿表示：不要管我，請好好珍惜三角點。
風愈來愈大，開始有細小的雨珠打在我臉上。
四周的霧很給面子地散了2秒，然後又再度集合起來。
雖然只讓我小小窺見一角，但可以想像，這裡就是群山簇擁的制高點，天氣晴朗時四面八方的山系大概可以一覽無疑。
接下來不能走原路，必須從另一頭下山前往住宿點。
這個下山的路口確實不費吹灰之力找到了，鐵鍊看起來也十分穩妥，只是拉著上來是一回事，拉著下去又是一回事了。
這是路？
好，這是路。
再往下走，樹又漸漸高了起來。
出現許多倒木和快要倒木，樹冠之間一個一個洞，露出天空。
到了一個叫做「馬の背」的鞍部，前方拉起繩子不給走，地上的指示牌讓我疑惑了一下。
根據我手上這張簡易的地圖，登山道應該以「平谷露營場」為終點，但反方向卻指著我今晚要去的地方「平谷自然館」。
仔細盯著手中的地圖，發現鞍部和「平谷自然館」之間確實還有一條淺灰色的路，看起來是不需經過露營場和公路就能直達「平谷自然館」的捷徑。要走嗎？
想了一下，還是循原訂路線行進。
天色愈來愈暗，太陽還沒下山，濃密的針木林底下就已經深手不見五指。
難怪許多日本郊山的告示牌上，下午三、四點就警告你不要上山了。
相比之下，日本的高山長相也都相當整齊，往往是像富士山一樣大片空地上異軍突起的錐形體，加上高人氣、設備完善，反觀郊山的路線、地形、水文都更複雜。
回想起來我當時手機還沒有sim卡，更別提上網功能，竟然拿著一張網路上印下來粗略的A4地圖就上山了。
幸好穿過這片樹林立刻就看到公路，離開山徑重回文明的世界。
在日落前沿著公路往下走數百米就到了今晚的預定地：平谷自然之館（ひらたにしぜんのやかた）。
四周一戶人家都沒有，在這個昏暗的天色和荒蕪的季節之下，還真是一座深山林內的鬼屋。
平谷自然館像是一座童軍活動中心，佔地不小，有好幾楝建物，包括宿舍、教室和戶外空場，平常大概可以容納40人左右的團體。
我循著溫暖的燈光走向大門，玄關很寬敞，牆面是一整排的鞋櫃 ，地上則整齊地擺著數十雙室內拖鞋。建築由內到外都是木造，一旁有一小間像執班室一樣的登記櫃台。
一個穿著和服便服、長得像賴清德的大叔走出來，親切地笑著說：「是台灣來的…謝…さん，對吧？」
「是的，久等了！」
「不會不會，從台灣一路來到這個地方真是辛苦您了！請問您打算什麼洗澡呢？」
「可以的話……現在就洗。」真是迫不及待啊。
「啊！好的，那我這就幫您準備熱水。」
走進這扇門之後和一個如此體面的活人對話，彷彿是穿越了某種進入魔幻世界的結界。
他領我到二樓，長長的走廊空盪盪的，今晚我是這佔地百坪的活動中心裡，唯一的客人。
兩側都是房間門，只有第一間亮著燈，對面是男女分開的廁所，裡面有各三間，門口擺著三雙廁所專用的拖鞋，裡頭非常乾淨。
走進房裡，是結合了上下舖和塌塌米的奇妙空間，大概可以睡5個人沒問題。每間房還非常貼心附上掃把，平時如果是小學和中學的宿營，大概會要求學生離開前打掃好給老師檢查吧。因此我離開前也順手把塌塌米上的頭髮清乾淨。
他說熱水準備得差不多再上來叫我，便走下樓去了。
我面對著牆壁放下包包後，打開行李拿出換洗衣物，卻突然覺得背後有人在看著我……
啊是你啊。
首先搭上「長崎-大村」長途客運，一天只有四班，票價是900日圓。
雖然日本的交通確實所費不貲，但整台車只有我一個人，真是一班良心客運。
一上車，五光十色的長崎市區，「唰」地一聲就像書頁般翻過去了。
「大村」這個地名，讓我驚覺台灣島上的日語地名數量之多真是超出我們想像。
好奇查了一下彰化的「大村」，果然在日治以前叫做「大庄」，是日本人改的名。
說不定當時是來到台灣的九州人，從繁榮的鹿港一路走到「大庄」時，突然覺得這景色的切換，就像從滿是唐人寺廟和曲折小巷的長崎港邊，走到一片荒野的「大村」山腳下一樣。
抵達大村客運站後，再轉乘「大村-黑木登山口」的中型巴士。
這是地方公車，站站都停。
車往山路急轉直上，延途老人們上上下下，開到終點站又只剩我一人。
司機打開車門放我下車，然後就倒車入庫停到一處空地休息。
跳下車後，我就身在一座寧靜的山谷裡。
再轉個彎長這樣：
繞來繞去每條看起來像登山口的地方，最後都通到某家人的院子裡。
胡亂闖入幾戶人家之後，終於冷靜下來從地圖上第一個地標「つげ尾」的方位找到登山口。明明就這麼大一個，是瞎了嗎？
雖然沿路都有貼心的指標，但這路還真是愈走愈怪。
愈走愈怪。
根本走在乾枯的河床上了。
一整片杉木林看起來乾淨無害，但最可怕的就是這個終極迷航站了：
因為接下來沒有任何舖面步道，所以是循著地上人走出來的路前進。
但登山客走出來的也是路，林管人員走出來的也是路。
這些林務工作時走的路就一直把我從登山道支開，引到莫名其妙的地方繞起圈圈來，只好又再回頭剛剛找走錯的叉路口。就這樣來來回回，最後不管看到什麼都不相信它是路了。
疏伐的痕跡。
森林太茂密不是一件好事，可以說比腋毛太茂密還值得見笑。
就像貪心的農夫讓果樹上結滿芒果一樣，不適當修整、淘汰一些過小或過近的果實，最後的結果就是所有的芒果都長不大、所有的芒果都不夠甜，最後還可能讓樹木的養份耗盡，明年開不了花，甚至衰敗死亡。
而山坡上的造林過度密集時，也會讓所有樹苗都難以爭取到足夠的陽光和養份，必須適時砍除形狀歪曲、病蟲害寄生，或是沒有保持安全距離的樹苗，讓其他健康的樹苗有更多機會長成品質良好的木材。
同時，密集的高大樹木會遮蔽所有陽光，導致其他較矮小的植被，例如灌木、草本植物難以生長，當雨水沖刷時，表層的土壤就容易流失，不但會讓樹根曝露、養份不足，還會加速山坡地的侵蝕甚至發生土石流，連樹帶山地發生慘劇。
一般來說，疏伐淘汰的樹木雖然不能當作支撐功能的建材使用，但可以製成餐具和飾品，對日本人來說是佔有重要地位的日用品原料。不過地上的倒木樹皮已經爛光了，或許不是那麼經常管理的區域。
路徑邊的石縫裡流出非常少量的水，通常要到第3天以後才會這麼少。
有前人準備了一個像是神社前洗手接水用的勺子，勺柄還是從哪裡找了塊樹枝來做的。堅固耐用，造型特別，可能是用來防止勺子拿在手上時被人搶走（？）
總而言之，意思大概是可以喝吧？
在最需要它的時候就出現了：
覺得日本山徑對於各種步道上歷久不衰的人造物的「必要性」衡量得相當精準有度。
而且還非常坦白地告訴你，你以為剛剛走的那條很難嗎？真正的「難路」在另外一頭好嗎？
進入攀石區，需要拉繩而上。
日本的山是不是每一座都會走到這種節骨眼？就像捲軸式電玩裡大家都要設計差不多的經典彈跳關卡。
不過「手腳並用」、「拉繩」、「鎖鍊」、「巨石」這一類東西在日本登山習以為常，在台灣倒像是有害市民安危的妖魔鬼怪。
終於爬到稜線上，側向吹來的風把枝條吹得啞啞作響，走在迎風坡上的人也一直被吹歪。
隔著灌木向左右兩邊看都是一片白，不曉得究竟是什麼景色，只知道現在大概高過四周的山區了，山頂已在不遠處。
抵達「経ヶ岳」（きょうがたけ）。
ヶ這個字我始終不明白該怎麼翻譯，姑且就稱它為，經經岳好了。
雖然只有1075.7公尺，但這個經經岳已經是佐賀縣境內第一高峰了。
山頂有個三角點。表示這裡應該要有相當的展望。可惜周圍還是白茫茫的一片。
經經岳之所以叫經經岳（誰跟你經經），傳說是古代山中修行的僧侶把佛經藏在目前看到這個三角點的地方。
至於是用櫃子藏、屋子藏、土藏還是窖藏，就不得而知了。
木椿表示：不要管我，請好好珍惜三角點。
風愈來愈大，開始有細小的雨珠打在我臉上。
四周的霧很給面子地散了2秒，然後又再度集合起來。
雖然只讓我小小窺見一角，但可以想像，這裡就是群山簇擁的制高點，天氣晴朗時四面八方的山系大概可以一覽無疑。
接下來不能走原路，必須從另一頭下山前往住宿點。
這個下山的路口確實不費吹灰之力找到了，鐵鍊看起來也十分穩妥，只是拉著上來是一回事，拉著下去又是一回事了。
這是路？
好，這是路。
再往下走，樹又漸漸高了起來。
出現許多倒木和快要倒木，樹冠之間一個一個洞，露出天空。
到了一個叫做「馬の背」的鞍部，前方拉起繩子不給走，地上的指示牌讓我疑惑了一下。
根據我手上這張簡易的地圖，登山道應該以「平谷露營場」為終點，但反方向卻指著我今晚要去的地方「平谷自然館」。
仔細盯著手中的地圖，發現鞍部和「平谷自然館」之間確實還有一條淺灰色的路，看起來是不需經過露營場和公路就能直達「平谷自然館」的捷徑。要走嗎？
想了一下，還是循原訂路線行進。
天色愈來愈暗，太陽還沒下山，濃密的針木林底下就已經深手不見五指。
難怪許多日本郊山的告示牌上，下午三、四點就警告你不要上山了。
相比之下，日本的高山長相也都相當整齊，往往是像富士山一樣大片空地上異軍突起的錐形體，加上高人氣、設備完善，反觀郊山的路線、地形、水文都更複雜。
回想起來我當時手機還沒有sim卡，更別提上網功能，竟然拿著一張網路上印下來粗略的A4地圖就上山了。
幸好穿過這片樹林立刻就看到公路，離開山徑重回文明的世界。
在日落前沿著公路往下走數百米就到了今晚的預定地：平谷自然之館（ひらたにしぜんのやかた）。
四周一戶人家都沒有，在這個昏暗的天色和荒蕪的季節之下，還真是一座深山林內的鬼屋。
平谷自然館像是一座童軍活動中心，佔地不小，有好幾楝建物，包括宿舍、教室和戶外空場，平常大概可以容納40人左右的團體。
我循著溫暖的燈光走向大門，玄關很寬敞，牆面是一整排的鞋櫃 ，地上則整齊地擺著數十雙室內拖鞋。建築由內到外都是木造，一旁有一小間像執班室一樣的登記櫃台。
一個穿著和服便服、長得像賴清德的大叔走出來，親切地笑著說：「是台灣來的…謝…さん，對吧？」
「是的，久等了！」
「不會不會，從台灣一路來到這個地方真是辛苦您了！請問您打算什麼洗澡呢？」
「可以的話……現在就洗。」真是迫不及待啊。
「啊！好的，那我這就幫您準備熱水。」
走進這扇門之後和一個如此體面的活人對話，彷彿是穿越了某種進入魔幻世界的結界。
他領我到二樓，長長的走廊空盪盪的，今晚我是這佔地百坪的活動中心裡，唯一的客人。
兩側都是房間門，只有第一間亮著燈，對面是男女分開的廁所，裡面有各三間，門口擺著三雙廁所專用的拖鞋，裡頭非常乾淨。
走進房裡，是結合了上下舖和塌塌米的奇妙空間，大概可以睡5個人沒問題。每間房還非常貼心附上掃把，平時如果是小學和中學的宿營，大概會要求學生離開前打掃好給老師檢查吧。因此我離開前也順手把塌塌米上的頭髮清乾淨。
他說熱水準備得差不多再上來叫我，便走下樓去了。
我面對著牆壁放下包包後，打開行李拿出換洗衣物，卻突然覺得背後有人在看著我……
啊是你啊。
『對，我來監督可疑人物。』熱水準備好之後，我帶著衣服下樓前往女子浴室。
然而這個浴室與我想像的截然不同。
打開門，右邊是兩個附著鏡子和吹風機的洗手台，左邊那面牆是四格櫃子，每一格都放著一個置衣籃，正前方則是一扇半透明的拉門。
我上前拉開門，完全沒有隔間，裡頭有4組蓮蓬頭和日本洗澡專用小板凳，而落地窗旁邊，竟然是一座3公尺x4公尺的大洗澡池！！！
怪不得放個熱水要放這麼久，賴清德老闆也太老實了吧？這個平常應該是可以讓一間房4個女孩一起洗澡，大家沖洗後才進去泡澡，用一池水就可以洗5間房20個人了，今晚卻為了我這唯一的客人放這一整池的水，剛剛大可以問我要不要淋浴就好了啊！
唉既然如此，只好恭敬不如從命回到脫衣間，像去泡溫泉一樣在櫃子前扒光後，再進門享受這單人錢湯。
👀
隔天早上，我依照前一天和賴清德約定的時間下樓，一位臉圓圓的婦女在我走進食堂時充滿朝氣地大喊：「早安！稍等一下，先請用味噌湯，早餐馬上來喲！」
幫忙的自助桌上放著一個保溫鍋，裝著豆腐味噌湯；一個電子鍋，裝著剛蒸好的白飯；一台茶水機，供應熱綠茶，真是應有盡有。
接著她從廚房裡端著菜走出來，說：「真是不好意思，今天準備的鮭魚不小心醃得太鹹了！旁邊的飯要吃多少都可以自己裝，請慢用！」
這早餐也太用心了！
雖然並不是超級豐盛，但就像媽媽親手為一家人準備的料理一樣。
鮭魚身上的鹽份明顯是有點失手（笑），但我願為它大嗑三碗飯沒問題。
這個平谷自然之館因為位於深山林內，走的是預約制，必須提早一天以上打電話去，想要加購早餐、中餐或晚餐也要預訂。當時我一句日文都講不好，這個困難的通話任務當然是拜託長崎的旅社代打的。但對方聽到只有一個人入住竟然也沒有為難的反應。
住宿一晚加上早餐，含稅一共3140日圓。
一般的背包客棧大致上一晚1800~2500日圓，如果是高級點的日式民宿，最少4000起跳 。一般來說，人煙愈稀少就愈貴。平谷自然館的費用，大致上介於青旅和民宿之間。
同一條公路上，還有平谷溫泉、平谷農產直售站，以及奧平谷露營區。
根據平谷自然館的官網：
- 高校生以上2,500円
- 中学生以下1,500円
- 早餐・午餐 各600円起
- 晚餐 1,300円起
呼〜
ごちそうさまでした。
他們問我今天有什麼計劃，我說我要去多良岳，順便打聽看看是不是有一條捷徑通到昨天發現的「馬ノ背」的鞍部那條路。
「那條是舊路了，應該幾十年沒有人走，路都崩壞了吧！」
幸好得知這個消息，更幸好我昨天沒冒險走那條看似捷徑的路下山。
「那麼您今晚打算在哪過夜呢？」
「我想要一路走到中山登山口的公車站，搭車去火車站再轉車到博多。不過，天氣好像很差，如果路況上有危險的話，我可能會徹退回來，請問這附近有公車可以下山嗎？」
昨天入夜之後下了一場大雨，所以我也做好心理準備可能要中途折返徹回來搭車。
「咦？天氣很差嗎？今天應該要放晴才對。」賴清德拿起手邊的報紙，「今天早上10點開始就會放晴了。」
果然當地的報紙上的右上角清楚標示著『8:00 雨』、『10:00 太陽』。
喂喂喂這種說不準的事情可以這樣白紙黑字印在報紙上嗎？連iphone上的天氣App都每分鐘變一次了，印在報紙上萬一估錯了怎麼毀屍滅跡啊？雖然這裡沒有wifi，只能靠每天的早報得知天氣預報，但是也用不著這麼有把握吧？適時地模棱兩可才有台階下啊！認真你就輸了啊！
無論如何這顆印在角落的小太陽給我打了一劑強心針，決定昂首闊步地循原路上山，再走平谷越的叉路往多良岳前進。
走出門口時，賴神非常熱情地交給我一張頗有重量的木匾牌，幫我拍照留念。
一轉頭發現一片段木香菇園。
段木香菇的栽培，需要在遮蔭潮濕涼爽的環境進行。但是和無塵室裡的太空包香菇不同，它們多半發生在室外空間。
以前在台灣看到的段木香菇農莊是用塑膠帆布架成屋頂，再裝設噴霧灑水系統，幫段木香菇調節溫濕度。雖然這些管理操作比起恆溫恆濕的無塵室更加趨近自然，但畢竟還是人工控制。當時農莊的主人曾經說這套技術是從日本學回來的，然而此刻在我眼前的段木菇園，直接將一條一條的段木整齊排在茂密的針葉林下，除了架段木的欄杆，沒有任何人工設施。想必遮蔭、溼度、溫度，全靠這些天然的紫外線屏障及露水收發器來調節，加上位於海拔較高的山谷中，產季和品質勢必更有優勢。
當然不一定全日本的段木香菇都能長在如此得天獨厚的環境，只能說這還真是「天時、地利、人合」同時配合出來的「林下經濟」。
（第二天，繼續前往多良岳）
一轉頭發現一片段木香菇園。
段木香菇的栽培，需要在遮蔭潮濕涼爽的環境進行。但是和無塵室裡的太空包香菇不同，它們多半發生在室外空間。
以前在台灣看到的段木香菇農莊是用塑膠帆布架成屋頂，再裝設噴霧灑水系統，幫段木香菇調節溫濕度。雖然這些管理操作比起恆溫恆濕的無塵室更加趨近自然，但畢竟還是人工控制。當時農莊的主人曾經說這套技術是從日本學回來的，然而此刻在我眼前的段木菇園，直接將一條一條的段木整齊排在茂密的針葉林下，除了架段木的欄杆，沒有任何人工設施。想必遮蔭、溼度、溫度，全靠這些天然的紫外線屏障及露水收發器來調節，加上位於海拔較高的山谷中，產季和品質勢必更有優勢。
當然不一定全日本的段木香菇都能長在如此得天獨厚的環境，只能說這還真是「天時、地利、人合」同時配合出來的「林下經濟」。
（第二天，繼續前往多良岳）