【日本一下下02】登上開聞岳
渡過了觀光週最痛快的幾個小時，
第一個原因是爬了人稱「薩摩小富士」的鹿兒島名山，第二個原因讓我們爬完山再說。
但是在每1-2小時才有一班火車靠站的無人小站「龍之水」旁睡過頭，意思就是下一班車要再等1~2小時，更可怕的是後面需要轉3次車的整個行程更會因為各種等待、錯差和人生地不熟的意外而延後3個小時左右。
也就是說，原本打算9點開始爬山的我，會到12點才開爬。
不過我還是衝著沒別的行程而踏出瘋狂轉車的前奏曲。
從鹿兒島中央站轉向往指宿方向的車，多搭一站來到「山川」。
又事實上，它根本還是沒有人啊……。
原本以為有人可以問路的我下車之後只看到車站前駐守著天照大神的信使：蟾蜍桑，負責保護旅人往來平安。
出站後面前的景象就是……這樣。
不過幸好巴士站牌就只有這些。
我等的是鹿兒島交通從指宿經長崎鼻開往池田湖的巴士，在「開聞登山口」站下車。
隔壁這個指宿市的巴士站牌上還有為鹿兒島帶來觀光財的主力大將：西鄉董與篤姬。
在鹿兒島，背山面海的公路上方飛舞的猛禽，終於不是烏鴉了。
曾經有人說過鹿兒島不是日本。
這句話是在江戶時期說的，所以要改成「薩摩藩不是日本」。
因為天高皇帝遠，許多典型的日本色彩幾乎未曾染上這個位在日本西南隅的國度，包括幕府的「教化」、京都的「奢華」、不輕易表露情緒的「禮儀」，還有……從不延遲的大眾交通系統。
這是我第一次也是唯一一次在日本遇到時間到了巴士卻沒出現的狀況，尤其身在前不著村、後不著店的日本最南海岸公路上，我焦慮地反覆查看時刻表，仔細檢查自己是不是漏看了什麼、有沒有搞錯今天是平日還是例假日、手錶和手機時區對還不對。
5分鐘後，希望的巴士出現了。
明明也才抵累5分鐘是有什麼好驚慌的？！
實在是因為日本人太守時，不自覺地開始懷疑自己。
這班緊貼著海岸線行駛的巴士，車上用的是日語和韓語兩種語言的廣播，而且早已坐滿了年輕的韓國人。
總共經過了3-4個有大量韓國人上下車的觀光景點，不但是個充滿秘境的路線，還終於讓我初次在日本看到規模生產中的農田。
不愧是九州最南的亞熱帶地段，在熊本的稻田還一片枯黃死寂的時候，這片迎著海岸的梯田上早已整齊地長滿了茂盛的豆科植物。
接下來正在採收中的是西化飲食下需求超大的萵苣。
啊啊你們還有沒有缺人啊？
準備經過根本不在長崎的長崎鼻時，車上出現呲呲細語的聲音說：「kaimon！」
所有人都非常迅速有效率地拿起手機對著巴士的後側方。
就是它了！
完美的圓頂三角椎體！
這座形狀等同於縮小1/3的富士山有一個威猛的名字，稱為「開聞岳」kai mon dake 。
這個人人都壓抑著興奮之情拿著相機搶著拍開聞岳的moment，讓我誤以為大家都是要去爬開聞岳的，心裡正想著：「太好了，雖然有點晚，但跟著大家走就沒問題了！」
結果抵達登山口時……
隔壁這個指宿市的巴士站牌上還有為鹿兒島帶來觀光財的主力大將：西鄉董與篤姬。
在鹿兒島，背山面海的公路上方飛舞的猛禽，終於不是烏鴉了。
這句話是在江戶時期說的，所以要改成「薩摩藩不是日本」。
因為天高皇帝遠，許多典型的日本色彩幾乎未曾染上這個位在日本西南隅的國度，包括幕府的「教化」、京都的「奢華」、不輕易表露情緒的「禮儀」，還有……從不延遲的大眾交通系統。
這是我第一次也是唯一一次在日本遇到時間到了巴士卻沒出現的狀況，尤其身在前不著村、後不著店的日本最南海岸公路上，我焦慮地反覆查看時刻表，仔細檢查自己是不是漏看了什麼、有沒有搞錯今天是平日還是例假日、手錶和手機時區對還不對。
5分鐘後，希望的巴士出現了。
明明也才抵累5分鐘是有什麼好驚慌的？！
實在是因為日本人太守時，不自覺地開始懷疑自己。
這班緊貼著海岸線行駛的巴士，車上用的是日語和韓語兩種語言的廣播，而且早已坐滿了年輕的韓國人。
總共經過了3-4個有大量韓國人上下車的觀光景點，不但是個充滿秘境的路線，還終於讓我初次在日本看到規模生產中的農田。
接下來正在採收中的是西化飲食下需求超大的萵苣。
啊啊你們還有沒有缺人啊？
所有人都非常迅速有效率地拿起手機對著巴士的後側方。
就是它了！
完美的圓頂三角椎體！
日本百名山之一！
薩摩的富士山！
這座形狀等同於縮小1/3的富士山有一個威猛的名字，稱為「開聞岳」kai mon dake 。這個人人都壓抑著興奮之情拿著相機搶著拍開聞岳的moment，讓我誤以為大家都是要去爬開聞岳的，心裡正想著：「太好了，雖然有點晚，但跟著大家走就沒問題了！」
結果抵達登山口時……
只有我一個人下車而已。
不過等半個小時之後我就會非常慶幸能在這裡下車。
外表看似便利商店，內心卻是雜貨店模式。自動門打開時會發出高頻如警鈴般的「叮咚」聲，大嬸就會懶洋洋地從門簾後面走出來。
結帳時立刻問老闆大嬸：「請問開聞岳……？」
「まっすぐ！（直走）」大嬸充滿朝氣地舉起左手向街道的另一端比劃，「啊，今天的天氣真的好適合爬山啊！」
這個就我最喜歡鹿兒島人的地方，毫不扭捏，遇到外國人也不尷尬。
走出便利商店，這位仁兄還真的就聳立在視線上無法忽視的地方。到底是怎麼樣才會看不到開聞岳在哪？！
路牌上說這裡是「つげ櫛」的故鄉。
那是什麼？可以吃嗎？
後來才知道是這個東西：http://kushi.jp/
「つげ」是黄楊這種樹。因為木材質地密而堅硬，很適合用來對抗人類難搞的毛。
而櫛（くし）的意思就是梳子，而且指的是細目扁平狀、可以插在頭髮上當裝飾的扁梳（Comb），另外我們一般用來按摩的大板梳則叫「ブラシ」，就是英文的Brush。
日本傳統的扁梳大多都是用黃楊製的。黃楊是鹿兒島指宿市的市樹，所以黃楊做的梳子也就是這裡代表性的工藝品，除了手工精美、多種客製化選擇、耐用等級強韌到可以傳家的地步，而且由於木製品不易引起靜電，不打結、不掉髮，更不傷頭皮，在日常實用上也具備相當的優勢。想買嗎？一支4000日圓起跳。但珍藏無價。
接下來穿越一個像天母一樣的山坡別墅區，以及正在上足球課的開聞中學。
那用天干地支算出兇手是誰肯定也不是問題吧？
在無窮無盡的公路上朝著醒目的圓椎體走去，只見開聞岳依舊在眼前，絲毫沒有變大的感覺。
經過一段給人一種超現實感的人造林，竟然出現一個迷你島居和巨石下的天照大神小神社。
雖然很想把神壇拍下來，但動手前突然看到旁邊有十幾個年代久遠的小石塔。
走到角落看到牌子上寫著：
「天の岩屋供養塔群 ー
ここには、死者の追善供養や生前の逆修供養のために建てられた供養塔……」
喔喔喔喔喔，不好意思啊！！！
趕緊和天照大神行禮之後，不敢打擾這群圍觀的鄉民就快快上路了。
走了一大段車道之後終於來到一個寬敞的步道，兩旁赤祼祼的櫻花樹上有其中幾棵卻已經開得如火如荼。
顏色比一般的櫻花更接近桃紅，但又不像台灣的山櫻花這麼紅。
似乎在某個登山網站看過，這是鹿兒島最南端的早種櫻花，比本州的櫻花搶先了足足一個月登場。
路邊出現一塊「你最好在這裡先上廁所，再往前走就沒有廁所了」的警告牌，跟著它的指示走就會來到有司令台的露營區。
內外兩側都有簡單的廁所。帶著帳篷來山腳住一晚大概也是可行的。
櫻花步道的最底終於來到2合目。
雖然不知道剛剛1合目是從哪裡起算的，但一路都是平順的馬路，這裡才是真正的登山口。
在開聞的官網上說這裡設有賣店，可以進行入山登記、購買完登證書，以及食物和水。結果其實只有一個鐵門深鎖的地方，後來問遇到的韓國嚮導得知早就沒在營業了。
……好家在公車停在開聞站的公路旁邊！！！
不然我去哪裡買補給啊啊啊？！
在登山口有一個臨時的海報寫說從2月22日到3月20日，步道上正在進行枯損松樹（マツ）砍伐作業，行走時請務必小心，不好意思造成了大家的不便等等。
這個日期實在非常明確，就是承諾指宿（いぶすき）林務局在3月20日以前絕對會把這些砍伐後的木材移除。
根據官方的建議估計時間，上山需要3小時，下山需要2.5小時，冬季的日落時間在17:00，原因是茂盛的樹林下很快就會沒有陽光。
意思就是說，12:30才抵達登山口的我，現在要開始跑山了。
雖然頭燈也帶了，但是日本的山日落後會出現的東西可是比紅衣小女孩可怕一百倍啊喂喂喂。
路上確實有些人工鋸下的腐朽木還沒移除，但朝上的那一面很貼心地刻上了止滑痕，當做枕木踩起來也非常舒適。
整個步道上幾乎沒有非自然物質，雖然這裡還非常平緩，但愈往前走樹縫透下的陽光也愈來愈少。
路上一個人都沒有，還真有種已經被神隱的感覺。
我心裡一直想著「會不會遇到日本蝮蛇啊？」然後就被這個東西嚇到了。
日本山徑上的「合目」設計真的是滿符合實際需求的。
開聞山上沒有3合目，只有2.5合目，因為從2合目到2.5合目時正是稍微需要喘口氣脫衣服的時刻。
走到4合目時又差不多可以喝個水吃個巧克力。
唯一最不貼心的就是這位叫做有馬光雄的地方官致贈的椅子。看似是木製長椅，實際上卻是水泥的。有馬桑你知道12月到3月間的開聞岳山頂溫度最低可以在零度以下嗎？用來貼屁股的東西熱傳導率是很重要的一個衡量值啊！一坐上去有種陽氣要被吸乾的感覺立馬彈起來。真是心有餘悸，被一塊椅子失溫實在太丟臉了。
整體來說步道走起來很有趣，是直接把山往下挖出一條壕溝打造而成的，兩側的視線被樹根包圍，整座森林都在頭頂上。
不曉得這種做法是不是日本步道的常態呢？
但是或許這個挖溝造路的做法對樹木的根系還是有些影響也說不定，畢竟道路的兩旁有不少連根拔起的倒木。
走到5合目的時候終於遇到一個活人。
是一個不像雪女的臉臭臭喘呼呼穿著mont-bell黑色風衣的女生：「摳泥雞挖」不太情願地跟我打招呼。
這我可以handle，就像在陽明山一樣說「你好」。
不曉得是終於遇到人讓我大為放心，
還是5合目的這個觀景台太過鼓舞人心，
接下來的路程我突然有種充滿力量的感覺。
我想是後者––––面向著鹿兒島長崎鼻海岸線的一片綺景。
又走了一段林間路，遇到一個面相略似阿部寬的高瘦男，直先生教過我說這種叫做醬油臉。
他「雞」地發出了一個聲音，代表「摳泥雞挖」。
然後又「嘶」地發出了一個聲音，代表「嘶咪媽say」。似乎是因為爬山時相會必須由下山的人停下禮讓上山的人。
果然是像直先生教的我就隨便講就好，反正講得口齒愈不清晰愈像日本人。
從遇到的人身上發現，在日本，一個大學年紀的年輕人自己來爬山似乎是非常普遍的現象。
再走了一段，被第三個遇到的人活活嚇掉兩根毛。
是一個躲在樹後面鬼鬼祟祟的阿伯。
「啊啊啊！嚇了我一跳！」
「啊、對不起、我正在綁落枝注意的牌子、因為之前的颱風所以樹枝毀損很多，走過去會從頭上掉下來。」
是個神情明亮非常有朝氣的斯文阿伯。
「颱風？」我下意識地重覆了唯一聽懂的一個字。
「是的。……咦？請問您是韓國人嗎？」
「啊，不是，我是台灣來的。」
「原來如此，我剛剛在山頂遇到了十個韓國人。」
「十個？！」
「對啊，泥素在逆本讀蘇嗎？」
「不好意思，您說什麼？」
「呃…這個…您 是 在 日 本 讀 書 嗎？」
這個可愛的阿伯發現我聽不懂他在講什麼東東，所以接下來完全自己一邊說一邊把鹿兒島話翻譯成東京式的「普通話」。
「不是耶，是在觀光。」
「啊？！觀光也來爬山嗎？！真是太用心了！那麼請慢走吧。」
後來真的看到這個非常有歷史感的木椿：「開聞町青年團 ー 永遠守護著美麗的故鄉」
說不定阿伯也是青年團的一份子，直到白髮蒼蒼還是時不時上山看看有哪些該整頓注意的地方。
這個被人偷偷踩出來的山徑叉口也被圍起來貼上：「登山道屬於國家公園的一部份，請不要自行創造側道。」
台灣有不少登山隊標榜的就是帶你走不為人知的側道。從陽明山系到雪山山脈之間，處處可見被大隊採踏出來的裸土足跡。有些是前人探勘出來的，有些是文史咖深入林區尋找廢棄聚落和古道。
說老實話，走在原始山徑果真比舖面步道好玩得多、對膝蓋和足弓的傷害較少，又更能訓練到全身的肌肉和平衡。
但在開聞岳，實在沒有理由自創側道。
原因很簡單：這裡的主幹道已經是超級有趣的原始山徑了。
換句話說，如果台灣的步道也能朝向自然材質、維持原貌的方式打造，讓追求刺激的人也能獲得滿足，那麼自創側道的需求少了，或許也有助於維持無痕山林吧？
土徑慢慢被碎石路取代，看起來不是有意安排的，從木梯下裸露出來不合理長度的徑木，看起來這段山徑一直受到沖刷而處於下陷中。
沒有植被的土徑，面臨土壤侵蝕的問題或許也是無可避免的，愈多人走過狀況又會加速惡化。正因如此，台灣先民才會在眾人常走的路線上用石塊砌成古道吧？然而砌石是項同時需要高度技術和勞力的任務，到了現代便被水泥和磁磚取代。這些做法出現的原因都非常合理，但如果地貌因人改變已是必然，人類能做的就只是用百年不爛的材質來強迫自然不要改變嗎？
抵達7合目！
接下來的地景會出現非常大的轉變。
眼前冒出的是愈來愈大塊的岩石群，林蔭也變成矮矮的灌木和草本。
從這裡開始，就需要手腳併用了。
幸好我早在台灣登機前幾個小時就去五金行買了園藝專用超耐磨耐髒又可以戴著滑手機的膠皮工作手套！
接下來的跳石直攀簡直就是凌波微步、虎嘯生風。
沿路超過了在指宿車站曾坐在同一個車廂的登山勁裝阿嬤、手持登山杖舉步維艱的一對情侶，以及穿著潮服頭髮染成銀色的兩個青少年。
這一段邁向山頂的跳石之路，環繞著山尖的圓椎體而上，等同於是360度輪流出現整個鹿兒島最南端的各個角度，每隔10公尺都讓我想拿手機出來拍照。
不過這種一失足成千古恨的地方，還是少做多餘的事比較好（那你現在在幹嘛？）
走到南面時出現一個理應要看到九州到沖繩之間的群島的展望點。
包括後來我在山頂遇到的韓國嚮導和我大力推薦的「屋久島」yaku-shima。
「妳從鹿兒島搭船只要1、2個小時就會到了。」沒有丁寧體和敬語但讓我完全聽懂的效率型韓式日語。這是我這輩子第一次用日語跟韓國人聊天。
這座被列為世界遺產的島上據說是登山者都會愛上的原始雨林，近年成為名點還有另一個原因，就是它以全日本受到最完整保護的森林之姿成為宮崎駿在《魔法公主》中存在著木精的原始林的靈感取材地。
不過基本上從展望點看出去的海面上是這樣。
……說好的群島呢？
這個能見度真是可遇不可求。
在不斷地繞山而上來到最巨大的石壁之後，就是：
180度開聞岳頂俯瞰！
雖然帶了點霧氣，但是帝王之姿絲毫不減。
棋盤狀的農地圍繞著山腳散開，四週的丘陵全都巨服在開聞之下，遠方的鹿兒島海灣像是一座小巧的梳妝台。
爬上山頂的尖石，登高望遠，腳底沒有一點點的不踏實，只有通體舒暢的快意，讓人忍不住想要提起內力大笑。
青少年在設定自拍的時候被我打斷硬要幫他們拍，日本人就是怎樣都不願意主動叫山頂唯一的陌生人幫忙拍照，但有人幫拍照還是很開心的樣子，所以我也請他們幫忙。
身為外國人的我搞得他們很緊張一直吃吃地笑，不過拍照技術還不錯啦。
雖然海拔僅僅924公尺，但登頂的瞬間，我徹底明白日本人在取名字時是沒在亂講話的。
這個「開聞岳」，爬完之後全身上下不管是眼界還是心境還是筋，都開了。
整體來說只花了2個半小時就登頂了，下山時也才4點，不過一路從碎石滑下讓我明白了提早在姆指上繞透氣膠帶這件事的重要性。
「啊啊啊！嚇了我一跳！」
「啊、對不起、我正在綁落枝注意的牌子、因為之前的颱風所以樹枝毀損很多，走過去會從頭上掉下來。」
是個神情明亮非常有朝氣的斯文阿伯。
「颱風？」我下意識地重覆了唯一聽懂的一個字。
「是的。……咦？請問您是韓國人嗎？」
「啊，不是，我是台灣來的。」
「原來如此，我剛剛在山頂遇到了十個韓國人。」
「十個？！」
「對啊，泥素在逆本讀蘇嗎？」
「不好意思，您說什麼？」
「呃…這個…您 是 在 日 本 讀 書 嗎？」
這個可愛的阿伯發現我聽不懂他在講什麼東東，所以接下來完全自己一邊說一邊把鹿兒島話翻譯成東京式的「普通話」。
「不是耶，是在觀光。」
「啊？！觀光也來爬山嗎？！真是太用心了！那麼請慢走吧。」
後來真的看到這個非常有歷史感的木椿：「開聞町青年團 ー 永遠守護著美麗的故鄉」
說不定阿伯也是青年團的一份子，直到白髮蒼蒼還是時不時上山看看有哪些該整頓注意的地方。
這個被人偷偷踩出來的山徑叉口也被圍起來貼上：「登山道屬於國家公園的一部份，請不要自行創造側道。」
台灣有不少登山隊標榜的就是帶你走不為人知的側道。從陽明山系到雪山山脈之間，處處可見被大隊採踏出來的裸土足跡。有些是前人探勘出來的，有些是文史咖深入林區尋找廢棄聚落和古道。
說老實話，走在原始山徑果真比舖面步道好玩得多、對膝蓋和足弓的傷害較少，又更能訓練到全身的肌肉和平衡。
但在開聞岳，實在沒有理由自創側道。
原因很簡單：這裡的主幹道已經是超級有趣的原始山徑了。
換句話說，如果台灣的步道也能朝向自然材質、維持原貌的方式打造，讓追求刺激的人也能獲得滿足，那麼自創側道的需求少了，或許也有助於維持無痕山林吧？
土徑慢慢被碎石路取代，看起來不是有意安排的，從木梯下裸露出來不合理長度的徑木，看起來這段山徑一直受到沖刷而處於下陷中。
沒有植被的土徑，面臨土壤侵蝕的問題或許也是無可避免的，愈多人走過狀況又會加速惡化。正因如此，台灣先民才會在眾人常走的路線上用石塊砌成古道吧？然而砌石是項同時需要高度技術和勞力的任務，到了現代便被水泥和磁磚取代。這些做法出現的原因都非常合理，但如果地貌因人改變已是必然，人類能做的就只是用百年不爛的材質來強迫自然不要改變嗎？
抵達7合目！
接下來的地景會出現非常大的轉變。
眼前冒出的是愈來愈大塊的岩石群，林蔭也變成矮矮的灌木和草本。
從這裡開始，就需要手腳併用了。
幸好我早在台灣登機前幾個小時就去五金行買了園藝專用超耐磨耐髒又可以戴著滑手機的膠皮工作手套！
接下來的跳石直攀簡直就是凌波微步、虎嘯生風。
沿路超過了在指宿車站曾坐在同一個車廂的登山勁裝阿嬤、手持登山杖舉步維艱的一對情侶，以及穿著潮服頭髮染成銀色的兩個青少年。
這一段邁向山頂的跳石之路，環繞著山尖的圓椎體而上，等同於是360度輪流出現整個鹿兒島最南端的各個角度，每隔10公尺都讓我想拿手機出來拍照。
不過這種一失足成千古恨的地方，還是少做多餘的事比較好（那你現在在幹嘛？）
走到南面時出現一個理應要看到九州到沖繩之間的群島的展望點。
包括後來我在山頂遇到的韓國嚮導和我大力推薦的「屋久島」yaku-shima。
「妳從鹿兒島搭船只要1、2個小時就會到了。」沒有丁寧體和敬語但讓我完全聽懂的效率型韓式日語。這是我這輩子第一次用日語跟韓國人聊天。
這座被列為世界遺產的島上據說是登山者都會愛上的原始雨林，近年成為名點還有另一個原因，就是它以全日本受到最完整保護的森林之姿成為宮崎駿在《魔法公主》中存在著木精的原始林的靈感取材地。
不過基本上從展望點看出去的海面上是這樣。
……說好的群島呢？
這個能見度真是可遇不可求。
在不斷地繞山而上來到最巨大的石壁之後，就是：
180度開聞岳頂俯瞰！
雖然帶了點霧氣，但是帝王之姿絲毫不減。
棋盤狀的農地圍繞著山腳散開，四週的丘陵全都巨服在開聞之下，遠方的鹿兒島海灣像是一座小巧的梳妝台。
爬上山頂的尖石，登高望遠，腳底沒有一點點的不踏實，只有通體舒暢的快意，讓人忍不住想要提起內力大笑。
青少年在設定自拍的時候被我打斷硬要幫他們拍，日本人就是怎樣都不願意主動叫山頂唯一的陌生人幫忙拍照，但有人幫拍照還是很開心的樣子，所以我也請他們幫忙。
身為外國人的我搞得他們很緊張一直吃吃地笑，不過拍照技術還不錯啦。
雖然海拔僅僅924公尺，但登頂的瞬間，我徹底明白日本人在取名字時是沒在亂講話的。
這個「開聞岳」，爬完之後全身上下不管是眼界還是心境還是筋，都開了。
整體來說只花了2個半小時就登頂了，下山時也才4點，不過一路從碎石滑下讓我明白了提早在姆指上繞透氣膠帶這件事的重要性。
立刻買了非常適合孤獨的登山客的「一個人也可以簡單包好的手撕彈性膠帶」這個貴森森但比3M好用的東西。
這可能就是為什麼山腳下要開一間這麼大間的藥房，整個社區的安排都能滿足登山者的各種需求，但如果旁邊的空屋可以用來賣滷肉飯和貢丸湯那就更完美了。
（出租中，那個誰來賣魯肉飯貢丸湯你說好不好啊？）
成功在日落前完爬，再回到便利商店買個飯糰（到底是要吃幾個飯糰），等4點半的巴士回指宿車站，剛剛好。
聽到自動門發出的「叮咚」聲再次從房裡睡眼惺忪地走出來的大嬸一看到是我，就換成了笑咪咪的臉：「怎麼樣呢？這座山。」
「非常好玩！」
「鹿兒島的地景也看到了吧？」
「嗯！看到了！天氣好好，今天真是太棒了，感謝您！」
「對了，妳是從哪裡來的呢？」
「台灣。」
「啊！台灣啊！我也一直好想去台灣耶！
啊，不過，歐巴桑想去的地方太多了，其實這輩子哪裡也沒去過，
只有新婚旅行去了菲律賓而已哈哈哈哈哈哈！」
我什麼都沒說大嬸就自行完成一回合的暢談了，難怪在江戶時代的薩摩人只要在異地遇到故鄉人就高興得跟什麼一樣，直爽的他們和其他拘謹的藩國相處時或許也覺得很彆扭吧？
從開聞岳登山口搭上巴士之後的景致，景鄰著鹿兒島灣的農園依舊讓人心身舒暢。
在此之前完全不曉得這一段海岸公路竟然沿線充滿了韓國旅客熱門景點。
雖然九州因為離韓國太近坐船就可以到了所以到處都是韓國人，但是整台公車被韓國人佔據就是從經過這一站開始。
這個健康大地（ヘルシーランド）不知道是什麼厲害的地方。
大概是因為跑了太多地方玩，所以上車之後在我旁邊坐下來的韓國妹紙過了一站就開始昏睡，然後整個人深深地靠在我的高度剛好的肩膀上，雖然在半睡半醒之間一度很努力地想把頭移開，但陷入重度昏迷的最後索性還是把重量交給這個剛剛好又不反抗的肩膀了……喂喂喂。
繼續往北開，超過了早上等車的山川站，海灣內出現了像蚵寮的東西。
接著抵達了位於指宿的「砂溫泉會館」：砂樂。
在鹿兒島的最後一個行程目測雖然很荒謬，但也算貴婦級享受了，先說好看到照片不准笑。
為了讓大家知道鹿兒島有這個好地方老娘這次豁出去了，希望能藉此帶動全新一波觀光潮報答鹿兒島居民一路相助之恩。
一般來說，觀光指南會教你從指宿火車站下車，走路20分鐘或搭公車5分鐘前往這個會館，但lucky的我可以直接從開聞岳搭巴士在回鹿兒島的路上順邊造訪。
可惜因為早上睡過頭，整個行程大delay所以抵達指宿時已經5點多了，快速進去做完該做的事吧！
咦咦咦是要幹嘛？！
這個呢，所謂的「砂溫泉」其實不是真正的溫泉，而是利用海邊的地熱造成砂的溫度升高，把身邊埋在砂裡加熱的「溫泉」。
所以這個溫泉不必脫光，可以隔著浴衣享受砂熱，但要先脫光裡面穿上浴衣。浴衣是由會館提供，只要進入會館交出1080円就ok了，但要自己準備一條毛巾否則就要加價購。
由於我個人不可能在日本進行什麼和服試穿體驗這一類的活動，所以在穿上非常適合我的浴衣之後忍不住想用非常不適合我的米妮手機自拍一下（遮住米妮的臉）。至於場景呢，因為更衣室的背景都是脫光光的人們所以不能拍照，只好躲在廁所拍。
這個浴衣真的很舒適啊，而且服務人員非常貼心地拿XL號給我，可以徹底蓋住腳。可惜不能把它帶回家。
接下來會走路前往海邊。
這個沙攤看起來雖然風光明媚，但有禁止踩在砂子上的規定，因為它的溫度可是能超過平常夏天在福隆海水浴場被太陽烘燒的砂子的溫度。
所有穿著統一的浴衣的人們順著指標魚貫進入海邊搭好的小棚子裡。
因為設有屋頂，所以就算是大白天來也不怕曬。
會館中也有昭和時期當地人泡砂溫泉的盛況，在缺乏醫藥資源的當時就被稱為「泡了就不需要醫生的溫泉」，近年更有相關的醫療研究證明它的功效。
所以，接下來就是我個人親身泡入砂溫泉的美照了：
這可能就是為什麼山腳下要開一間這麼大間的藥房，整個社區的安排都能滿足登山者的各種需求，但如果旁邊的空屋可以用來賣滷肉飯和貢丸湯那就更完美了。
（出租中，那個誰來賣魯肉飯貢丸湯你說好不好啊？）
成功在日落前完爬，再回到便利商店買個飯糰（到底是要吃幾個飯糰），等4點半的巴士回指宿車站，剛剛好。
聽到自動門發出的「叮咚」聲再次從房裡睡眼惺忪地走出來的大嬸一看到是我，就換成了笑咪咪的臉：「怎麼樣呢？這座山。」
「非常好玩！」
「鹿兒島的地景也看到了吧？」
「嗯！看到了！天氣好好，今天真是太棒了，感謝您！」
「對了，妳是從哪裡來的呢？」
「台灣。」
「啊！台灣啊！我也一直好想去台灣耶！
啊，不過，歐巴桑想去的地方太多了，其實這輩子哪裡也沒去過，
只有新婚旅行去了菲律賓而已哈哈哈哈哈哈！」
我什麼都沒說大嬸就自行完成一回合的暢談了，難怪在江戶時代的薩摩人只要在異地遇到故鄉人就高興得跟什麼一樣，直爽的他們和其他拘謹的藩國相處時或許也覺得很彆扭吧？
從開聞岳登山口搭上巴士之後的景致，景鄰著鹿兒島灣的農園依舊讓人心身舒暢。
在此之前完全不曉得這一段海岸公路竟然沿線充滿了韓國旅客熱門景點。
雖然九州因為離韓國太近坐船就可以到了所以到處都是韓國人，但是整台公車被韓國人佔據就是從經過這一站開始。
這個健康大地（ヘルシーランド）不知道是什麼厲害的地方。
大概是因為跑了太多地方玩，所以上車之後在我旁邊坐下來的韓國妹紙過了一站就開始昏睡，然後整個人深深地靠在我的高度剛好的肩膀上，雖然在半睡半醒之間一度很努力地想把頭移開，但陷入重度昏迷的最後索性還是把重量交給這個剛剛好又不反抗的肩膀了……喂喂喂。
繼續往北開，超過了早上等車的山川站，海灣內出現了像蚵寮的東西。
接著抵達了位於指宿的「砂溫泉會館」：砂樂。
在鹿兒島的最後一個行程目測雖然很荒謬，但也算貴婦級享受了，先說好看到照片不准笑。
為了讓大家知道鹿兒島有這個好地方老娘這次豁出去了，希望能藉此帶動全新一波觀光潮報答鹿兒島居民一路相助之恩。
一般來說，觀光指南會教你從指宿火車站下車，走路20分鐘或搭公車5分鐘前往這個會館，但lucky的我可以直接從開聞岳搭巴士在回鹿兒島的路上順邊造訪。
可惜因為早上睡過頭，整個行程大delay所以抵達指宿時已經5點多了，快速進去做完該做的事吧！
咦咦咦是要幹嘛？！
這個呢，所謂的「砂溫泉」其實不是真正的溫泉，而是利用海邊的地熱造成砂的溫度升高，把身邊埋在砂裡加熱的「溫泉」。
所以這個溫泉不必脫光，可以隔著浴衣享受砂熱，但要先脫光裡面穿上浴衣。浴衣是由會館提供，只要進入會館交出1080円就ok了，但要自己準備一條毛巾否則就要加價購。
由於我個人不可能在日本進行什麼和服試穿體驗這一類的活動，所以在穿上非常適合我的浴衣之後忍不住想用非常不適合我的米妮手機自拍一下（遮住米妮的臉）。至於場景呢，因為更衣室的背景都是脫光光的人們所以不能拍照，只好躲在廁所拍。
這個浴衣真的很舒適啊，而且服務人員非常貼心地拿XL號給我，可以徹底蓋住腳。可惜不能把它帶回家。
接下來會走路前往海邊。
這個沙攤看起來雖然風光明媚，但有禁止踩在砂子上的規定，因為它的溫度可是能超過平常夏天在福隆海水浴場被太陽烘燒的砂子的溫度。
所有穿著統一的浴衣的人們順著指標魚貫進入海邊搭好的小棚子裡。
因為設有屋頂，所以就算是大白天來也不怕曬。
會館中也有昭和時期當地人泡砂溫泉的盛況，在缺乏醫藥資源的當時就被稱為「泡了就不需要醫生的溫泉」，近年更有相關的醫療研究證明它的功效。
所以，接下來就是我個人親身泡入砂溫泉的美照了：
…
……
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈（喂喂說好不能笑的）。
就是這副德性。
還真是看起來一點都不舒服，但出乎意料地，真的滿舒服的。
基本上勒，砂溫泉和一般水溫泉最大的不同，就是在身邊加熱的同時利用砂子的重量對全身四肢施壓，所以有種緩緩的按摩感。我個人覺得還可以感受到全身上下的動脈在抵抗砂子的重量。
唯一的敗筆就是袖子不夠長，我在曲手的狀況下，手肘會直接接觸到沙子，所以真正讓我忍不住起來的原因是手肘燙到快要灼傷了。當然目前沒有一個部落客有這個問題，可見一定是我的問題。
這個照片真的不是我要求的。
只能說服務人員非常專業，因為砂溫泉不是處處有，所以不少人都想在享受砂溫泉的同時拍照留念。為了這個普遍的需求，更衣室準備了塑膠袋可以讓你把手機放在裡面帶去砂灘上（這也是除了必備的毛巾和置物櫃鑰匙之外唯一可以帶去砂灘的東西）。
抵達空位時，工作人員A會立刻請你把手上的毛巾交給他，工作人員B會替你拿著手機。
然後A會請你先坐下，一邊幫你把毛巾墊在頭頸後面，一邊請你同時躺下，不讓臉接觸到砂子。
接著A和C會幫你把浴衣下擺拉好，拿剷子溫柔地把土蓋在你身上（力道的控制讓我非常佩服，一旦稍有差錯要不是剷到客人就是被砂子顏射了）。
完成後B就會立刻主動幫你拍下兩種角度的照片，再將手機包好放在你的拖鞋上。
雖然我很想要展現一個舒爽解放的表情，但實在沒想到他們動作如此流暢迅速立刻就拿好鏡頭要拍照，事情發生得太突然加上挖土的C男長得有點帥讓倫家有點害羞所以搞了半天最後只擠出了一個如此尷尬的笑容。
砂浴的建議享用時間只有10-15分鐘，但是起來之後可以進到會館內沖砂洗澡享受溫泉池和烤箱，所以價格上還算合理。
這也是我第一次在日本泡湯，日本女性果然是必須對祼湯相當熟稔，在「借過一下拿個洗髮乳」的時候絲毫沒有任何遲疑地用奶擦撞我的臉也無所謂，反而比一般穿著衣服走在路上時更沒有人與人之間的距離感。
溫泉池前有一塊牌子，雖然不能拍照，但印象中是寫著類似這樣的一段話：
但是，人們享受溫泉的心境並未改變。有一句諺語說：不管有過什麼樣的爭執，只要能夠一起進到同一個溫泉池就能解決。
磋砣了半天，泡完湯走出來竟然也7點多了。
再也沒有往指宿火車站的巴士，所以開始從黑暗的指宿街道聞晃到車站。
這個除了便利商店之外大部份店家都沒有在晚間營業的溫泉小鎮，雜貨店裡也清空了所有貨架，只賣酒和香菸，讓我再一次聯想到福隆這個地方。
只有走到車站前開始看到觀光發展的痕跡，一個掛滿紅燈籠中間卻站著一家三口精壯祼體的泡腳池就在車站前。
還有西鄉董穿著跟我同一套浴衣，好羨慕他可以把它穿出來呀可惡。
車站旁邊是很多人推薦的這間「青葉」鄉土料理，賣的是鹿兒島最出名的黑豚和雞肉。
這一站原先也在我的行程之一，但是誰叫我睡過頭，一步錯步步錯，再過15分鐘返回鹿兒島中央站的火車就要開了，實在不可能硬要吃一個鹿兒島黑豚涮涮鍋。
但是抵達鹿兒島中央時已經餓扁的我還有另一個選擇，就是車站斜對面的屋台村。
趁著回到龍之水的區間車還有半小時才發車，快速前往9點仍供食的屋台似乎也是唯一的選擇。
雖然不是真正的屋台（やたい，路邊攤），而是集中了許多偽屋台的廣場，但裡面熱絡的氣氛真是嚇了我八大跳。
每一家店幾乎坐無虛席，還有上班族打扮的人擠在回字型的小屋裡和老闆開懷聊天。
我隨便找了一個有空位的地方坐下，然後立刻後悔了。
因為這間店賣的全是下酒菜，沒有任何拉麵炒飯之類的東西。加上店內的氣氛還沒炒熱，一個外國人走進來似乎開始讓老闆很緊張。
我學旁邊的男大生點了一杯high ball，然後發現這是一杯非常厚的東西。胡亂拿著翻譯得很糟糕倒不如拿日文版給我看的menu點了味噌烤飯糰和燉肉，加起來竟然就1400円，比黑豚涮涮鍋還貴。這個假屋台還真是目前在日本吃到最貴的一餐。
不過，不得不說，這燉肉實在有讓我驚豔，沒想到下酒菜就是這樣入口即化甘甜入味的程度。
值得慶幸的是這家店裡貼著各種「在地食材」資訊，用的也是鹿兒島黑豚，總算沒有miss這個必吃清單。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈（喂喂說好不能笑的）。
就是這副德性。
還真是看起來一點都不舒服，但出乎意料地，真的滿舒服的。
基本上勒，砂溫泉和一般水溫泉最大的不同，就是在身邊加熱的同時利用砂子的重量對全身四肢施壓，所以有種緩緩的按摩感。我個人覺得還可以感受到全身上下的動脈在抵抗砂子的重量。
唯一的敗筆就是袖子不夠長，我在曲手的狀況下，手肘會直接接觸到沙子，所以真正讓我忍不住起來的原因是手肘燙到快要灼傷了。當然目前沒有一個部落客有這個問題，可見一定是我的問題。
這個照片真的不是我要求的。
只能說服務人員非常專業，因為砂溫泉不是處處有，所以不少人都想在享受砂溫泉的同時拍照留念。為了這個普遍的需求，更衣室準備了塑膠袋可以讓你把手機放在裡面帶去砂灘上（這也是除了必備的毛巾和置物櫃鑰匙之外唯一可以帶去砂灘的東西）。
抵達空位時，工作人員A會立刻請你把手上的毛巾交給他，工作人員B會替你拿著手機。
然後A會請你先坐下，一邊幫你把毛巾墊在頭頸後面，一邊請你同時躺下，不讓臉接觸到砂子。
接著A和C會幫你把浴衣下擺拉好，拿剷子溫柔地把土蓋在你身上（力道的控制讓我非常佩服，一旦稍有差錯要不是剷到客人就是被砂子顏射了）。
完成後B就會立刻主動幫你拍下兩種角度的照片，再將手機包好放在你的拖鞋上。
雖然我很想要展現一個舒爽解放的表情，但實在沒想到他們動作如此流暢迅速立刻就拿好鏡頭要拍照，事情發生得太突然加上挖土的C男長得有點帥讓倫家有點害羞所以搞了半天最後只擠出了一個如此尷尬的笑容。
砂浴的建議享用時間只有10-15分鐘，但是起來之後可以進到會館內沖砂洗澡享受溫泉池和烤箱，所以價格上還算合理。
這也是我第一次在日本泡湯，日本女性果然是必須對祼湯相當熟稔，在「借過一下拿個洗髮乳」的時候絲毫沒有任何遲疑地用奶擦撞我的臉也無所謂，反而比一般穿著衣服走在路上時更沒有人與人之間的距離感。
溫泉池前有一塊牌子，雖然不能拍照，但印象中是寫著類似這樣的一段話：
「日本古老的溫泉習俗，曾在明治以後喪失，戰後才漸漸復原回來，現今的溫泉，或許已經和早年的習慣不太一樣了。
但是，人們享受溫泉的心境並未改變。有一句諺語說：不管有過什麼樣的爭執，只要能夠一起進到同一個溫泉池就能解決。
在溫泉的洗滌之下，不管是富商還是罪犯，都會變得像初生的赤子一樣。泡溫泉，是人體最接近大自然的狀態，在溫泉裡，我們都是大自然的孩子。」
磋砣了半天，泡完湯走出來竟然也7點多了。
再也沒有往指宿火車站的巴士，所以開始從黑暗的指宿街道聞晃到車站。
這個除了便利商店之外大部份店家都沒有在晚間營業的溫泉小鎮，雜貨店裡也清空了所有貨架，只賣酒和香菸，讓我再一次聯想到福隆這個地方。
只有走到車站前開始看到觀光發展的痕跡，一個掛滿紅燈籠中間卻站著一家三口精壯祼體的泡腳池就在車站前。
還有西鄉董穿著跟我同一套浴衣，好羨慕他可以把它穿出來呀可惡。
車站旁邊是很多人推薦的這間「青葉」鄉土料理，賣的是鹿兒島最出名的黑豚和雞肉。
這一站原先也在我的行程之一，但是誰叫我睡過頭，一步錯步步錯，再過15分鐘返回鹿兒島中央站的火車就要開了，實在不可能硬要吃一個鹿兒島黑豚涮涮鍋。
但是抵達鹿兒島中央時已經餓扁的我還有另一個選擇，就是車站斜對面的屋台村。
趁著回到龍之水的區間車還有半小時才發車，快速前往9點仍供食的屋台似乎也是唯一的選擇。
雖然不是真正的屋台（やたい，路邊攤），而是集中了許多偽屋台的廣場，但裡面熱絡的氣氛真是嚇了我八大跳。
每一家店幾乎坐無虛席，還有上班族打扮的人擠在回字型的小屋裡和老闆開懷聊天。
我隨便找了一個有空位的地方坐下，然後立刻後悔了。
因為這間店賣的全是下酒菜，沒有任何拉麵炒飯之類的東西。加上店內的氣氛還沒炒熱，一個外國人走進來似乎開始讓老闆很緊張。
我學旁邊的男大生點了一杯high ball，然後發現這是一杯非常厚的東西。胡亂拿著翻譯得很糟糕倒不如拿日文版給我看的menu點了味噌烤飯糰和燉肉，加起來竟然就1400円，比黑豚涮涮鍋還貴。這個假屋台還真是目前在日本吃到最貴的一餐。
不過，不得不說，這燉肉實在有讓我驚豔，沒想到下酒菜就是這樣入口即化甘甜入味的程度。
值得慶幸的是這家店裡貼著各種「在地食材」資訊，用的也是鹿兒島黑豚，總算沒有miss這個必吃清單。
搭最後一班車回到龍之水時，已經是晚上十點了。
漆黑的無人小站伸手不見五指，我拿出為了爬山預藏的頭燈，打開來之後往藏在天橋後面通往公路上民宿的方向走。
剛一轉身，一道手電筒的光線朝我射過來，拿著它的矮胖人影發出了「嘿嘿嘿」的笑聲。
「…欸？」
「…嘿嘿嘿。」
「馬蘇桑…是你嗎？」
「嘿嘿嘿。」
我走近他，他伸出另一隻手，交給我一個包覆著小碎花圖案的手電筒。
「是因為擔心我所以才來的嗎？！」
「擔心。太暗了。」
「啊啊啊啊……對不起！」我像貪玩的小孩一樣發現老父親徹夜等待而感到各種愧疚。
「沒關係，嘿嘿嘿，走吧。」
「您從幾點開始在車站等我的？」
「時刻表，check，差不多，才來。要食嗎？」馬蘇桑從外套口袋裡拿出一包脆蕃薯籤。
「啊啊謝謝您。
真不好意思，我去爬了開聞岳，有點遠，所以花了點時間。」不敢說我還去泡了砂浴這麼爽。
「啊！薩摩富士！」
「對！薩摩富士！」
「爬山，喜歡？」
「喜歡！」
「烤番薯，喜歡？」
「這個嗎？」我拿著手上的番薯籤晃了晃。
「不是，是放在石頭上的烤番薯，全日本第一的薩薯芋，等等。」
回到家之後，他從樓下拿了一包烤番薯上來，放進微波爐裡，又下去拿了一顆蘋果，和一罐季節限定蘋果口味ほろよい微勳氣泡酒上來給我。
「酒，一點點，一點點而已。」
「啊哈哈，這個沒問題。」
把地瓜熱好交給我之後，就下樓去了。
不過剛剛在屋台村吃過的我實在吃不下這麼多東西，秒殺了非常ㄙㄨㄚˋ嘴的番薯籤和ほろよい，配著電視上正在播的坂本竜馬身世之迷，決定把其他留著當早餐。
隔天一大清早起來，用櫃子裡看起來非常厲害的薩摩雕刻玻璃杯喝完大阿蘇保久乳（喂喂）。
把日本第一的烤番薯丟進微波爐裡。
烤得皺皺的番薯皮非常好剝，一下子就露出了金黃色流著糖蜜的薯肉，一口咬下完全沒有一絲礙口的纖維感，只有滑順極致的香甜在嘴裡融化。
可惡，果然這就是日本第一的薩摩芋。
雖然很高興可以在最後一刻吃到它，但也很痛恨自己為什麼沒有早點吃到它。我願意每天早上都來一顆薩摩芋。
這個時候，櫻島火山的日出慢慢升起，溫暖的陽光照進海邊小屋裡埋頭吃著地瓜的我。
這是我第二次在日本紅了眼眶。
第一次是在直先生前一天晚上特地刷浴室幫我準備泡澡的熱水、隔天載我去車站還問我身上的錢夠不夠買車票（喂喂喂不夠的話我可以拿民宿老闆給的錢嗎？！）之後，道別時我大喊著「本当にお世話になりました！」的時候。
這是第二次，而且我才來第5天而已。
是因為薩摩芋太好吃了嗎？
還是因為可以當你們5天的女兒所以覺得太幸福了呢？
打包的時候發現一堆不該增加的行李：
包括兩包在指宿雜貨店誤買非常難吃完全不推薦的廉價零食––––很硬的地瓜貽和塑膠味紫薯片、直先生送的手帕、很有質感的木屐專用襪和髮夾，
以及仙巖園木藝館送的來店見面禮筷子。
幸好我後來在熊本成功把零食送給討人厭的民宿老闆、在長崎成功把襪子送給需要襪子的林林林，以及很適合玻璃髮夾的吧小姐，進行了一個「把愛傳出去」的動作。
當時直先生一次拿出三個籃子叫我挑禮物時，我問他：「喂喂喂，你買了這些東西，做airbnb還有賺錢嗎？」
「沒有啊，不然你以為我白天幹嘛去上班？」直先生一邊洗著我們的宵夜甜點的碗，一邊笑著說。
最後一次搭著扣落扣落的區間車前往鹿兒島中央，我像個小學生一樣抓著車頭的欄杆，看著駕駛員帥氣地比劃各種確認手勢。
再看最後一眼，櫻島火山，
一層薄霧從海面上緩緩升起，
像是幫她拉上謝幕，慢慢從我的視線中淡出。
只有海面上浮著的箱網是永遠不離席的觀眾。
幸好我後來在熊本成功把零食送給討人厭的民宿老闆、在長崎成功把襪子送給需要襪子的林林林，以及很適合玻璃髮夾的吧小姐，進行了一個「把愛傳出去」的動作。
當時直先生一次拿出三個籃子叫我挑禮物時，我問他：「喂喂喂，你買了這些東西，做airbnb還有賺錢嗎？」
「沒有啊，不然你以為我白天幹嘛去上班？」直先生一邊洗著我們的宵夜甜點的碗，一邊笑著說。
最後一次搭著扣落扣落的區間車前往鹿兒島中央，我像個小學生一樣抓著車頭的欄杆，看著駕駛員帥氣地比劃各種確認手勢。
再看最後一眼，櫻島火山，
一層薄霧從海面上緩緩升起，
像是幫她拉上謝幕，慢慢從我的視線中淡出。
只有海面上浮著的箱網是永遠不離席的觀眾。
